Få bedre kondensatore i dit delefilter!
Denne artikel, fortæller på en forhåbentlig pædagogisk måde, om den meget vigtige komponent,-kondensatoren i delefilteret, uden at blive alt for teknisk.
Der er derfor ingen informationer om, hvordan man beregner komponenternes størrelser o.l.
Her går jeg alene ud fra det eksisterende filter i din højttaler, og hvilke muligheder man har for at give delefiltret nyt liv på en enkel måde, og hvis man vil ,-også billig.
Baggrund
Dette indlæg, der først var på et par linier, skulle oprindeligt kun henvende sig til ejere af Penta højtalere, der ønskede at skifte /forbedre kondensatoren i delefiltret, på grund af den høje alder (de første Penta er allerede 20 år gamle) men gik hurtigt op for mig, at Penta højtaleren ikke skiller sig ud fra andre gode højttalere,- mange gode højttalere er ved at være gamle og de trænger også til nyt liv!
Jeg fandt hurtigt ud af, at kondensatoren i delefiltret nok det mest oversete i Hi-Fi sammenhæng, -det er langt nemmere at bruge sine penge på kabler og spikes, og hvad man ellers kan finde på, selvom delefiltret har langt den største betydning, for sit anlægs formået, så de få linier blev hurtigt til en lille artikel, eller vejledning om man vil.
Hifi entusiaster bruger ofte tusindvis af kroner på ganske få meter højttalerkabel, men overser fuldstændigt, at der inde i højttalerens delefiltrer sidder spoler spundet af noget tilfældig kobbertråd på måske af 50 meters længe, som lyden også skal igennem, foruden den ledning, der også sidder inde i højttaleren!
Dette skal ikke ses som en kritik af dyre kabler, men blot en konstatering af, at delefiltrets kvalitet af de fleste, er fuldstændigt overset.
Et delefilter burde faktisk være placeret i et smukt seperat kabinet, med en fin glas rude, så man kunne nyde de mange fine komponenter, hvor de liflige tone efter en lang og kompliceret proces, endeligt fordeles til hver enkelt højttaler enhed. (Så er det iøvrigt også lettere at skifte komponenter, når man har lyst.
Kondensatoren i delefiltret er det allersidste, og et af de vigtigste led i hele signal kæden. Kvaliteten og opbygningen af selve kondensatoren, dens egenforvrængning og andre egenskaber, har enorm betydning for det perfekte lydsignal, som dit øvrige anlæg formentlig allerede levere!
Der er derfor ekstremt vigtigt, at kondensatoren er 100 % iorden og i en god kvalitet, da det ellers meget hurtigt vil kunne høres i rum/dybde/bredde/stereoperspektivet, -alt det, som er vigtigt for vores opfattelse af god lyd, og hvis det bringes er iorden, kan det gøre lyden der kommer fra dine højttalere, til High-End istedet for Hi-Fi...
Kun en kondensator ældes med tiden (modsat spoler og modstande, der også sidder i et delefilter) og de er rent lydmæssigt, nøje bundet op til dens øjeblikkelige tilstand, der er under konstant forandring, alene pga af kondensatoren særlige egenskab og opbygning (det er en aktiv komponent, der grovt sagt virker som et opladeligt batteri og batterier ved vi, holder ikke evigt!)
Alt i et indlæg !
Der efterlyses konstruktive erfaringer om kondensatoren i et delfilter fra alle HIFI4ALLmedlemmer, og det gør du bedst ved, i slutningen af tråden, at bringe
* det vigtigste fra tidligere indlæg, der har været bragt om emnet, men som måske er glemt.
* klip fra gode artikler, man har kendskab til.
* uddybende fotos og tegninger.
* dine egne fotos og tegninger,- så forståelsen bliver større.
* hjælpsomme råd og gode kommentare.
* dybe links (direkte til det aktuelle emne) o.s.v. .
* bedre pædagogiske sproglige formuleringer.(gøre det nemmere at forstå)
Mange opgiver desværre inden de er startet, fordi det er så forbandet svært at finde rundt i alle de informationer der er om emnet, da disse informationer er spredt tilfældigt på nettet og i div. indlæg.
Med med alles hjælp, kan det faktisk blive ganske enkelt og ligetil at gå til, og det er forhåbentlig samtidig en inspiration for andre, om at lave en tilsvarende artikel, ligeledes om et specifikt emne der optager dem.
Bemærk venligst, at Penta højtaleren delefilter kun er brugt som et eksempel i artiklen og orslag, link, billeder, ideer o.s.v. derfor kan benyttes af alle.
En god start!
Inden du starter på projektet, er der een vigtig ting som du skal være opmærksom på.
Undgå at lave ridser og skrammer i dine højtaleren. Læg højtalerene på nogle tæpper/dyner e.l. , så sker der ikke noget med overfladen.
Bedst er det at lægge højtaleren på et bord, så er det meget nemmere at komme til at arbejde.
(Kun for ejere af Penta højtaleren)
For at få adgang til delefiltret , så skal du fjerne fod (og forstærkeren hvis du har et par BeoLab)
Foden (og forstærkeren) holdes fast af 5 lange gevindstænger, monteret med møtrikker. I nogle tilfælde sidder møtrikkerne lidt fast, men så kan gevindstangen kan skrues af.,- resultatet bliver det samme, du får adgang til selve bunden af højtaleren.
Der sidder der et sort plasticlåg, hvor der sidder et sæt højttaler terminaler (og hvis du har et par BeoLab sidder der også et DIN stik som giver lysdisplayet signal.)
Låget skrues af og du har herefter fuld adgang til delefiltrene.
Den gamle udtjente bundforstærker er her kasseret, til fordel for en seperat og moderne ICEpower forstærker. Jeg har valgt at lade den gamle forstærker blive siddede, da den vejer 7 kg, og derfor giver den høje slanke højttaler stabilitet.
Bemærk hvordan det nye højttalerkablet er trukket, - det er nødvendigt at skære 2 steder (markeret med rødt) for at få kablet trukket pænt frem til højttaler terminalerne.
Ved brug af et Bi-Wiring kabel (4 ledere) monterer du blot et ekstra sæt terminaler mere.(beskrevet i teksten)
Alternativt monterere (lodder) du ledningerne direkte på de 2 delefiltre. (anbefales)
Et delefilter..
I dette eksempel er der faktisk 2 stk. og de sidder begge i en slidske, så de er lige til at trække ud og arbejde videre på.
Det ene filter tager sig af de 4 basenheder og den eneste diskantenhed, og det andet filter tager sig af de 4 mellemtone enheder.
Man kan se hvordan, ledningerne går til de enkelte enheder, og der er enda farverkodningen er anda angivet på diagrammet.
Symbolerne på diagrammet er standard symboler for de enkelte komponenter, og som en ekstra hjælp er der også angivet bogstaver, der betegner komponenterne.
L er kobberspolerne (undertrykker diskant).
C er kondesatorerne (undertrykker bas)
R er modstande (bestemmer bl.a hvor højt den enkelte enhed skal spille)
Bas og diskant komponenterne på dette delefilter fra Penta højttaleren er monteret på samme print, og det vil give problemer ved bi-wiring, men det løses nemt. Læs mere i teksten dertil. Jeg tegner det ind på diagrammet lidt senere. Tak til KimG
Herunder, hvordan filtrene ser ud i virkeligheden.
Bliv endelig ikke forskrækket... det er faktisk ligeså nemt som at lege med LEGO klodser og så er oveni købet meget sjovere!
I dette relativt store og flot konstrueret filtre sidder der ikke mindre end 14 kondensatorer, (de små blå og gule komponenter) som man,- alderen taget i betragtning, skal starte med at skifte.
Som man også kan se, er der dog enkelte muligheder for at modificere filtret yderligere, så højtaleren kan komme til at lyde endnu bedre!, - rigtige lodninger og nye ledninger vil helt sikkert stramme lyden ganske kraftigt op.
Tips
Man kan f.eks fjerne de små hunstik på ledningerne, og lodde ledningerne direkte på de små han-printben, eller man kan udskifte stikkene til forgyldte termineringer, både på printpladen og ledningerne, eller bedst,- lodde ledningen direktet i printet. (anbefales)
Læg mærke til, at komponenterne er limet med noget gummi af en art, for at de skal sidde stabilt -det er nemt at fjerne og kan erstattes af f.eks lidt lim eller silicone.
Langt de fleste højttalers delefiltre, har heldigvis ikke så mange komponenter, så de er blot endnu nemmere at overskue og ændre på.
Dette almindelige to-vejs delefilter har f.eks. kun 3 kondensatorer på printet.
Billedet illustrere meget godt, hvordan det dyre højtalerkablets signal vej afbrydes af delefiltret, og man kan levende forstille sig, hvordan lyden efterfølgende vil blive påvirket af dårlige eller gamle komponenter i filtret.
Hvad er en kondensator?
Lidt om den tekniske side af kondensatoren.
Figuren herunder viser, hvordan en kondensator principielt er opbygget:
To elektrisk ledende plader;
- (1) er anbragt parallelt og ganske tæt på hinanden, dog adskilt af et såkaldt dielektrikum.
-
- (2), som består af et vakuum eller et lag af et elektrisk isolerende stof. (plasticfolie f.eks)
-
- (3) Kondensatoren har to tilledninger, som er forbundet til hver sin elektrisk ledende plade.
I praktiske kondensatorer er dette arrangement bygget eller støbt ind i en "indpakning" af plast, aluminium eller keramik, så blot de to tilledninger "stikker ud" af komponenten.
Den elektriske kapacitet for en given kondensator bestemmes af tre faktorer:
- Arealet af de to ledende plader; jo større areal, desto større elektrisk kapacitet.
-
- Afstanden mellem de ledende plader; jo mindre afstand, desto større elektrisk kapacitet.
-
- En egenskab kaldet dielektricitetskonstanten, og som angiver det vakuum eller isolerende stof, der adskiller de ledende plader.
For at begrænse materialeforbruget, søger fabrikanter af kondensatorer bl.a. at gøre afstanden mellem de ledende plader mindst mulig, men et meget tyndt isolerende lag mellem pladerne sætter en grænse for hvor store elektriske spændinger (potentialforskelle) der kan være mellem de to plader.
Overskrides denne grænse, enten pga af alder eller overbelastning, ioniseres det ellers isolerende materiale, og der opstår en kortslutning mellem de to plader; en "genvej" som den oplagrede elektriske energi straks benytter til at udligne ladningsforskellen.
Derved udvikles varme, som kan "sammensvejse" de to ledende plader så der opstår en permanent kortslutning i komponenten,
Undervejs i denne proces vil man opleve, at kondensatoren gradvist vil ændre sine oprindelige påtrykte værdier.
En defekt kondensator,- måling
Billedet viser en måling af en gammel og defekt 2,2 uF kondensator (grøn kurve hvor de oprindelige 2,2 uF er målt til ikke mindre end 55 nF!) i direkte sammenligning med en tilsvarende ny 2,2 uF . Det er tydeligt for enhver, at der er et enormt tab!
En defekt kondesator,- åbnet
Billedet viser den gamle 2,2 uF kondensator, hvor kappen er fjernet, så man se den i åbnet tilstand.
Denne kondensator består af oprullet plastfolie hvor der oprindeligt har været et metal lag. Dette er væk (fordampet, brændt, flydt (?) og der er kun noget metal tilbage i enderne, det kan skyldes skyldes metaltrådende som er placeret i enderne og derfor virker som køleribbe, eller muligvis er alt metal ved en kemisk reaktion flydt ud i enderne.
Konklusionen er ihvertfald, at kondensatorer er uhyre vigtige for det samlede lydbillede, og at de vil ændre sig med tiden, modsat andre komponenter som modstande og spoler, der også sidder i et delefilter.
Tænk over, hvordan dine kondensatore måske ser ud indvendig, og hvor ligegyldigt det er med et lækkert anlæg og gode kabler, hvis den perfekte lyd som det frembringer, alligevel til allersidst, skal passere igennem en sådan kondensator!
Inspireret af denne artikel
http://www.amplifier.cd/Technische_Berichte/defekter_Folienk ondensator/failed_foilcapacitor.htm
Kondensatorer i filtrene , til en Penta (alle typer), hedder følgende:
Mellemtone filtret
C1: 22 uF 10% 35 V
C2: 8,2 uF 10% 35 V
C3: 82 uF 15% 35 V
C4: 3,3 uF 10% 100 V
C5: 10 uF 10% 35 V
C6: 680 nF 10% 63 V - svarer til en 0,68 uF
C7: 680 nF 10% 63 V - svarer til en 0,68 uF
C8: 22 uF 10% 35 V
Bas og diskant filter
C1: 68 uF 10% 35 V
C2: 220 uF 20% 35 V
C3: 47 uF 10 % 35 V
C4: 2,2 uF 10% 100 V (diskant)
C5: 3,9 uF 10% 100 V (diskant)
C6: 680 nF 10% 63 V - svarer til en 0,68 uF (diskant)
Tips!
Groft sagt, kan en kondensator sammenlignes med et opladeligt batteri - en kondensator oplades og aflades blot på et øjeblik, og indeholder kun en forsvindende brøkdel af den elektriske energi, der kan være i et normalt batteri af samme størrelse.
* nF udtales nanno-farrad og uF udtales micro- farrad.
(nF er en måleenhed mindre end uF, ligesom millimeter (mm) er en måleenhed mindre end centimeter (cm). 680 nF kan altså omregnes til 0,68 uF, men er i virkeligheden det samme).
* V betyder Volt (eller spænding) og angiver hvor stor spænding, komponenten minimum skal kunne tåle.- større værdier end angivet er altså OK, men aldrig mindre.
* % angiver hvor stor en tolerence værdien på komponenten maksimalt må have,- tolerencen må altså ikke være større end angivet, men gerne mindre.
* C1, C2 osv, henviser til placeringen på delefiltret, hvor de samme betegnelser burde står skrevet på selve printet, ved hver kondensator.
Du vælger selv din kondensator !
Men du bør som minimum vælge kondensatorer af typen MKP og MKT (kan monteres uden hensyn til plus og minus) og de er specielt velegnet, hvor lyden er meget vigtig (f.eks i et delefilter eller forstærker i High End kvalitet
De meget prisbillige bipolare og elektrolyt kondensatorere (med plus og minus markeret), bør du altid undgå til delefilter/lyd brug, -de er istedet særligt velegnet andre ifeks i div. elektronik og el-værkstøj, transformere o.l.
Ikke desto mindre bruges de ofte i "billige" højtaleres delefiltre, ikke fordi de er gode, men fordi de er billige!
Når du finder ud af prisen på kvalitets kondensatorer, ved du også vide hvorfor vellydende High End højtalere altid er meget dyrere i indkøb, end standard højtalere, selvom de umiddelbart kan se se ens ud, og selvom enhedene der er brugt er nøjagtig de samme!
Her hænger pris, kontra delefiltrets kvalitet og filtrets konstruktion, i forhold til en given højttaler enhed, meget nøje sammen!
Mange fremstiller rigtigt gode Hi-Fi kondensatorer, og hvilket som fremstiller de bedste er umuligt at sige. "jensen" anbefales ofte, men er dyre, men kan altså være pengene værd, men andre fremstiller heldigvis andre kondensatorere til en noget lavere pris. Herunder et udvalg af fabrikater.
Audyn CAP from Intertechnik, 
Mundorf J E N S E N
http://www.lautsprechershop.de/english/index_hifi.htm
Kondensatorer findes i mange forskellige prisklasse og kvaliteter (tolerence og forvrængning og egenlyd m.m) men det anbefales helt klart at købe kendte mærker, hvor lydkvaliteten er anerkendt i HiFi sammenhæng, fremfor at bruge penge på mere eller mindre tilfældige mærker, som påstås at være både bedre og billigere end de kendte. Du kan også undersøge om kondensatoren benyttes af de etablerede højtalerproducenter eller om de er godt anmeldt i forbindelse med lyttetest
Ovenstående kvalitetsmærker benyttes alle i højtalere i høje prisklasse , og efter en nærmere analyse,er jeg kommet frem til at mereudgiften til køb af mærkevarer er relativ lille, særligt når den forventede levetid og kvalitetsforbedringen tages i betragtning.
Om du så skal betale 10 eller 20 % procent ekstra, betyder således ikke ret meget på lang sigt, men du får til gengæld visheden om at det ikke kan fremstilles bedre til pengene og i Hi-Fi sammenhænge er det som bekendt ofte de sidste små marginaler der skiller det eminente anlæg fra ordinære!, og det gælder i særdelshed inden for kondensatorer!
Arbejdet med at skifte kondensatorerne er jo også det samme, hvad enten du vælger den billigere og lidt tvivlsomme model eller den anerkendte fabrikat, hvor du trods alt har en rimelig garanti for, at komponenten giver det forventede løft i din højtalers ydeevne.
En anden ting man bør se efter, hvis man kun ønsker at handle i danske net butikker er det vigtige e-mærke, som garanterer at forretningen ved salg på nettet lever op til nogle minimumskrav, med henblik på at beskytte dig som forbruger, specielt når handlen efterfølgende viser sig ikke at være tilfredsstillende for dig.
e-mærket koster kun et par tusinde om året, - hvis virksomheden vel og mærke er i stand til at leve på til kravene, så det skyldes altså ikke udgiften, hvis e-mærket mangler..
Det er okay, at blande de forskellige mærker og kvaliteter af kondensatorer, i delefilteret.
Det eneste jeg anbefaler i den forbindelse, er blot at du benytter det samme fabrikant i samme kredsløb, f.eks kun jensen (af forskelige kvaliteter) til bas og f.eks. Mundorf (af forskelige kvaliteter til diskant)
Dette, fordi det måske kan være tvivsomt, hvordan de enkelte fabrikanters mærker arbejder (lyder) sammen.
TIPS
En god regel er at bruge de fleste penge (bedste kvalitet) på kondensatorerne til diskant og mellemtone, og primært dem, som sidder i serie.
Disse modtager et relativt svagt signal, og derfor vil dårlige komponeneter, forvrængning og negative egenskaber, som lyden skal passere igennem, meget hurtigt kunne høres i rum/dybde/bredde/stereoperspektivet, alt det som er vigtigt for vores opfattelse af af god lyd!
Basområdet stiller slet ikke de samme krav, da basenheden modtager et kraftigt og meget begrænset frekvensområdel, og som derfor slet ikke (eller ihvertfald meget begrænset) har nogen betydning for de ovenstående egenskaber.
Vigtigt
Kondensatorer behøver af naturlige årsager en vis tilspilningstid, før de lyder optimalt. Kondensatorens indre dele er "levende" og er aktive hele tiden og der skal enkelte dele skal lige finde hinanden og falde til ro, og det er helt normalt, at det kan tage 60-100 timer, (ifølge jensen cap) før det er sket.
En venlig læser forslår, at koble en kondensator med en meget lille værdi, parallelt henover den oprindelige kondensator, - dette skulle gøre den hurtigere (?).
Nogen som er istand til, at forklare dette nærmere?
Vigtigt
Husk at lave en tegning, med ledningernes placering og farve på delefiltret, inden du fjerner filtret og ledninger. Tag evt. mange billeder med dit digitalkamera, så bliver du aldrig i tvivl om noget senere.
TIPS!
Hvis du har et par almindelige standard højtalere stående, kan du starte med at forbedre dem.
De har mange gange kun 1 eller 2 kondensatore monteret og de er i nogle tilfælde ikke engang monteret på et print, men loddet direkte på ledningen, og så er de endnu nemmere at skifte... (Værdien er altid skrevet på selve kondensatoren, så du behøver heller ikke et diagram).
Du får en væsentlig lydforbedring for ganske få penge, og det mener jeg generelt at alle højttalere har fortjent, også selvom det ikke er High End højtalere i den dyre klasse, og så har du jo allerede lidt erfaring..
Læsertips - lidt om modstande
En venlig læser fortæller, at også modstande med fordel kan skiftes i delefilteret ,- fra "cement" eller "keramik" typen til "ikke induktive" typer.
Man skal blot være opmærksom på den forøgede varmeafgivelse, en køleplade e.l lignede bør benyttes,så de ikke overbelastes. Læseren gør opmærksom på, at også her, skal den bedste kvalitet bruges, hvor modstanden er placeret i serie.
Her er det et "før" og "efter" billede af det originale delefilteret (tsk.. tsk..) fra en stor Dali 505 gulvhøjtaler, hvor de 2 hvide almindelige keramiske modstande er skiftet til "non-induktive, termiske stabile modstand" (guldfarvede på billedet).
Det viser iøvrigt ganske tydeligt, at "gør det selv opgaven" ikke er voldsom stor, hvad enten vi taler om udskiftning af kondensatorer eller modstande.
Læs iøvrigt High Fidelitys spændende test af disse modstande her. Der udtales bl.a.
"Jeg kan kun anbefale alle og enhver, der er indehavere af højttalere med porcelænsmodstande i delefiltret, at gøre dette forsøg. Sjældent har en tweak givet mig så megen glæde, for så lidt penge."
Til artikel http://home.worldonline.dk/isl24678/migselv/modstand.htm
Disse vellydende, termisk stabile og induktionsfrie modstande, der kun koster lidt mere end en pakke smøger per styk, fås hos såvel Dansk Audio Teknik som Århus Radiolager. LINKS EFTERLYSES ?
Lodning
Det vigtigste er at loddekolbens spids skal passe til det du vil lodde!. Loddespidsen bør have samme størrelse som loddeøen på printet eller som emnets bredde, ellers vil du få problemer med, at tinnet ikke kan opvarmes nok.
Herunder et lille start sæt, til små loddeprojekter, bestående af loddekolbe på 30 watt, (afgiver måske for lidt varme (watt) ved udskiftning af de interne ledninger hvis de er for tykke?)
Loddekolben, inklusiv tin og tinsuger kan købes her, til 99 kroner.! http://www.dioder.dk/produkter.aspx?KategoriID=500&subid =5100
(alternativt har de også også en rigtig loddestation til 299,- (ANBEFALES)
Hvem sælger løse loddespidser i forskellige størrelser? Kan de evt.laves selv?
Hvis alt skal udføres efter alle kunstens regler, forslår jeg at benytte loddetin tilsat ægte sølv, det giver et lavere smeltepunkt og påstås at give bedre lyd (det skader ihverfald ikke)
* Sølvloddetin 4%, til High End brug, kan købes her til 91 kr.
http://www.lcaudio.dk/index.php?page=10 (ANBEFALES)
* En lille LODDEGUIDE for begyndere.
http://overklokking.no/guides/loddeguide/index.html
* for de profesionelle (og begyndere) er der denne loddeguide.
http://virringbanen.dk/lodning_af_elektronik.pdf (ANBEFALES)
Skift intern højtttalerledning
Den tålmodige, kan på dette tidspunkt fortsætte med at udskifte de indvendige højttalerledninger, (brug en relativ tynd type, ellers kan du få svært ved at lodde dem!)
Nedenstående Supra Rondo kabel kan være godt bud på et sådan kabel.
Der er ialt fire ledninger i kablet og du skræller bare kablet og lodder de enkelte ledninger enkeltvis på enhederne og delefiltret. (du skal bruge ca. 4-5 meter til 2 højtalere) Brug derefter strips eller tape, så ledningerne ikke rasler rundt i kabinettet.
SUPRA Rondo er et højflexibelt højttalerkabel af høj kvalitet, med ledere der er fortinnede (gør det nemt at lodde på) og en anelse snoede, for at mindske induktansen og støj.
Kablet koster 55 kr meteren, og har vundet en del test for sine fremragende lydmæssige kvaliteter.
England, What Hi-Fi - 5 stjerner, Sept ’02, og Italien, testrapport Jan ´03 http://www.tnt-audio.com/accessories/sword-rondo_e.html
Bi-Wiring
I forbindelse med Bi- Wiring, er det meningen at bas kredsløb og mellemtone/diskant kredsløb skal holdes adskilt fra hinanden.
Det giver muligheden for at benytte forskellige højttalerkabler alt efter smag og pengepung.
Til bas delefiltret bør der lægges vægt på på en kabeltype, som lyder godt i de lave frekvenser,(sub-kabel) men måske elendigt ved høje frekvenser. Det sidste betyder heldigvis ikke noget, da delefiltret kun tillader de dybe toner at komme frem til bas enheden.
Ved mellemtone/diskant filtret bør du benytte et højtalerkabel, som lyder godt ved de høje frekvenser, men måske dårligt ved dybe toner. Det betyder heller ikke noget, da delefiltret kun tillader de de høje toner, at komme frem til mellemtone/diskantenheden.
Ved at kigge på Penta højtalerens diagram, vil man opdage at bas og diskant komponenterne på dette delefilter er monteret på samme print, og det vil derfor også forsynes af samme (bas) højttalerkabel. I forbindelse med bi-wiring vil diskantkredsløbet vil derfor få strøm fra baskablet, med en og unødvendig forringelse af diskantens lyd til følge!
Det er derfor nødvendigt, at omlægge diskant kredsløbet, således at det ikke får strøm fra bas højtalerkablet mere, men istedet fra mellemtone/diskant kablet.
Det gøres til gengæld nemt, ved at afbryde forbindelsen til diskantkredsløbet, og derefter "luse" over, så den hægtes sammen med indgangen på mellemtone kredsløbet.
I det følgende taler vi om een udgang på forstærkeren (minus og plus) et delefilter hvor bas og mellemtone/diskant kredsløbet er adskilt fra hinanden
Da der er 4 ledere i Supra Rondo kablet, er det særligt velegnet som højtalerkabel med Bi Wiring,- 2 seperate ledninger (plus og minus) til basdelefiltret og 2 seperate ledninger (plus og minus) til diskant delefiltret, og da Pentaen i eksemplet er opbygget med to rigtige delefiltre er det nærliggende at forsyne filterne seperat, direkte fra forstærkers udgangens højttalerbøsninger, for at opnå den maksimale lydforbedring. (husk dog på at flytte diskantkredsløbet, til mellemtonen med en "lus" som tidligere beskrevet)
Originalt er de to delefiltre blot forbundet indbyrdes med 2 stumper ledning, (markeret med stjerner på diagrammet)
Plus på det ene filter, går til plus på det andet filter,- og for minus gælder det samme, -disse stumper ledning fjernes, og højtalerkablets 4 ender(2 stk plusser og 2 stk minus) forbindes direkte til de 2 filtres plus og minus indgange.
På forstærkeren er der kun en udgang (plus og minus) og her må de adskilte ledninger snos sammen til een plus og een minus, men derfra og til delefiltret er de jo sepereret, hvilket bør at give en væsenlig lydforbedring. (se nedenstående billede)
Kablet kan bl.a. købes. her.
og...
Husk altid fortælle i HIFI4ALL, hvordan dine forskellige projekter er forløbet, godt eller dårligt, gerne med masser af billeder. (digitalkameraet er jo gratis at benytte)
Alle billeder er oploadet med det gratis og meget brugervenlige webprogram, Imageshack, der gør det nemt at at vise et ubegrænset antal billeder i alle størrelser, enten dine egne eller fra nettet og så du ikke belaster HIFI4ALL´s server (anbefales helt klart)
Alt i denne artikel er beskrevet efter bedste evne, men alt hvad du evt. måtte foretage på baggrund af indholdet i artiklen, foregår på dit eget ansvar
NAVIGATION
Hjælp
Chat
Aktive emner
Brugere
Søg
Opret ny bruger
Log ind
Emne: Få bedre kondensatore i dit delefilter!
Emne lukket)
Fortæl, fortæl, -det bedste du har lært!
. Vi er mange DIY-folk som har været der, men det gør ikke selv indlægget mindre spændende. Det er fedt når verden åbner sig for andre. Jeg kan tilføje at der findes mange andre typer kondensatorer.....f.eks. er dem som sidder i de fleste lysstofamaturer bedre end en Solen/plastic type! 
