Hej.



Ville lige hører hvilke af disse her er bedst??

Syntes jeg har kunne læse mig til at det er hickok der er pga den kan en masse spørgsmålet er så om jeg kan finde ud af det!!

har en ven der har en B&K og der er der en manual med hvor der står nøjagtigt hvordan alle knapperne ska stå osv er der mon også det til den hickok... der bude være til den B&K??

er den hickok til at finde ud af??

MVH
Don

don dario skrev: Hej. Ville lige hører hvilke af disse her er bedst?? Syntes jeg har kunne læse mig til at det er hickok der er pga den kan en masse spørgsmålet er så om jeg kan finde ud af det!! har en ven der har en B&K og der er der en manual med hvor der står nøjagtigt hvordan alle knapperne ska stå osv er der mon også det til den hickok... der bude være til den B&K?? er den hickok til at finde ud af?? MVH Don

Hej Don

Den er lige så nem at finde ud af, som alle de andre rørtestere. Angående bruger-manual er den nem at skaffe, via ebay.

Mvh

Torben

Solvin skrev: don dario skrev: Hej. Ville lige hører hvilke af disse her er bedst?? Syntes jeg har kunne læse mig til at det er hickok der er pga den kan en masse spørgsmålet er så om jeg kan finde ud af det!! har en ven der har en B&K og der er der en manual med hvor der står nøjagtigt hvordan alle knapperne ska stå osv er der mon også det til den hickok... der bude være til den B&K?? er den hickok til at finde ud af?? MVH Don Hej Don Den er lige så nem at finde ud af, som alle de andre rørtestere. Angående bruger-manual er den nem at skaffe, via ebay. Mvh Torben

Den ser langt fra så nem ud som alle de andre.. der er en pokkers masse man kan på den tester!? findes der en manual eller hva det kaldes over hver enkelt rørtype hvordan de enkelte knapper ska stå osv??

ligesom f.eks B&K ... der står hva de forskellige knapper ska stå på eller indsættes til f.eks 12ax7 osv osv.. gøælder det også hickok?

MVH
Don

Er der virkelig ikk nogen der kender nogen af de modeller som kan sige lidt om dem??


MVH
Don

don dario skrev: Solvin skrev: don dario skrev: Hej. Ville lige hører hvilke af disse her er bedst?? Syntes jeg har kunne læse mig til at det er hickok der er pga den kan en masse spørgsmålet er så om jeg kan finde ud af det!! har en ven der har en B&K og der er der en manual med hvor der står nøjagtigt hvordan alle knapperne ska stå osv er der mon også det til den hickok... der bude være til den B&K?? er den hickok til at finde ud af?? MVH Don Hej Don Den er lige så nem at finde ud af, som alle de andre rørtestere. Angående bruger-manual er den nem at skaffe, via ebay. Mvh Torben Den ser langt fra så nem ud som alle de andre.. der er en pokkers masse man kan på den tester!? findes der en manual eller hva det kaldes over hver enkelt rørtype hvordan de enkelte knapper ska stå osv?? ligesom f.eks B&K ... der står hva de forskellige knapper ska stå på eller indsættes til f.eks 12ax7 osv osv.. gøælder det også hickok? MVH Don

Hej igen

Det siger sig selv at der findes, brugermanual samt rørdata bog, som fortæller nøjagtig hvorledes de forskellige knapper/drejeknapper skal stå for at aflæse et rør's spec, var det ikke tilfældet, ja så var der heller ingen mening i at lave den.

Mvh

Torben

Well - selv om det ikke lige et dette du helt efterspørger, så er det nok godtnok af have:

http://gosztola.com/Downloads/PDF/Hickock-539C_User's_Manual -DOC.pdf

Vh

Freddy

 

lidt om rørtestere her -

http://www.jacmusic.com/Tube-testers/index.html

men . ... på de der Hickock's - er der ikke et såkaldt "roll-chart" nedst på apparatet?? Hvad er det i.ø., som står på det?

Vh

Freddy

og så her en mindre debat om tubetestere - heriblandt Hickock 539.

http://audiokarma.org/forums/showthread.php?t=135574&hig hlight=539c

Jeg vil selv påstå, at det kan være alvorligt svært at teste rør's egenskaber med mindre man har en tester ,som kan sætte en spændinger, som nærmer sig de reelle arbejdsspændinger, som rør udsættes for i forstærkerne. Man skulle gerne kunne udsætte rør for 300-400V i testopstillingen for at kunne teste/matche fx udgangsrør, som typisk gerne får >300V (el84) og derover. Jeg kender ingen tester, som kan teste et 6550 el. KT88 under reelle arbejdsbetingelser (650V/800V).

En tester med lavere testspændinger vil normalt kunne afsløre "shorts" mellem elektroderne og man kan aflæse anodestrømmen (Ai) "et sted på kurven", men det er sjældent det sted, hvor arbejdspunktet reelt vil komme til at ligge i forstærkeren eller hvad man nu skal bruge røret til.

Desuden vil vi som "freaks" gerne have nøjagtige testresultater, når vi nu også er så freakede omkring kabler og sølv og meget mere. Desuden vil vi gerne kunne aflæse, hvor lang levetid et rør har tilbage. Dette kan vi ikke, men vi kan få et fingerpeg onm røret er færdigt elelr vi kan regne med "en rum tid" endnu. Pålideligheden er ikke nem at få øje på. Rør, som tester godt i én test, kan være dårligt fungerende i et reelt kredsløb - og omvendt.

Vh

Freddy

fredmarantz skrev: og så her en mindre debat om tubetestere - heriblandt Hickock 539. http://audiokarma.org/forums/showthread.php?t=135574&hig hlight=539c Jeg vil selv påstå, at det kan være alvorligt svært at teste rør's egenskaber med mindre man har en tester ,som kan sætte en spændinger, som nærmer sig de reelle arbejdsspændinger, som rør udsættes for i forstærkerne. Man skulle gerne kunne udsætte rør for 300-400V i testopstillingen for at kunne teste/matche fx udgangsrør, som typisk gerne får >300V (el84) og derover. Jeg kender ingen tester, som kan teste et 6550 el. KT88 under reelle arbejdsbetingelser (650V/800V). En tester med lavere testspændinger vil normalt kunne afsløre "shorts" mellem elektroderne og man kan aflæse anodestrømmen (Ai) "et sted på kurven", men det er sjældent det sted, hvor arbejdspunktet reelt vil komme til at ligge i forstærkeren eller hvad man nu skal bruge røret til. Desuden vil vi som "freaks" gerne have nøjagtige testresultater, når vi nu også er så freakede omkring kabler og sølv og meget mere. Desuden vil vi gerne kunne aflæse, hvor lang levetid et rør har tilbage. Dette kan vi ikke, men vi kan få et fingerpeg onm røret er færdigt elelr vi kan regne med "en rum tid" endnu. Pålideligheden er ikke nem at få øje på. Rør, som tester godt i én test, kan være dårligt fungerende i et reelt kredsløb - og omvendt. Vh Freddy

Faldt overfølgene i den tråd på audiokarma.. dette her forstår jeg ikk.. ?? check the settings on your hickok: I'd be willing to bet money on the fact that all of its built-in power tube settings test the tube at closer to 150V. Usually the 250V tests are only used for testing leakage in my experience.

hva menes der??


og se hva han også skriver:

Some of the military testers will give you GM readings, but unfortunately GM is not the correct reading to use to match power tubes: Plate current is.
?????????????????


MVH
Don

don dario skrev: fredmarantz skrev: og så her en mindre debat om tubetestere - heriblandt Hickock 539. http://audiokarma.org/forums/showthread.php?t=135574&hig hlight=539c Jeg vil selv påstå, at det kan være alvorligt svært at teste rør's egenskaber med mindre man har en tester ,som kan sætte en spændinger, som nærmer sig de reelle arbejdsspændinger, som rør udsættes for i forstærkerne. Man skulle gerne kunne udsætte rør for 300-400V i testopstillingen for at kunne teste/matche fx udgangsrør, som typisk gerne får >300V (el84) og derover. Jeg kender ingen tester, som kan teste et 6550 el. KT88 under reelle arbejdsbetingelser (650V/800V). En tester med lavere testspændinger vil normalt kunne afsløre "shorts" mellem elektroderne og man kan aflæse anodestrømmen (Ai) "et sted på kurven", men det er sjældent det sted, hvor arbejdspunktet reelt vil komme til at ligge i forstærkeren eller hvad man nu skal bruge røret til. Desuden vil vi som "freaks" gerne have nøjagtige testresultater, når vi nu også er så freakede omkring kabler og sølv og meget mere. Desuden vil vi gerne kunne aflæse, hvor lang levetid et rør har tilbage. Dette kan vi ikke, men vi kan få et fingerpeg onm røret er færdigt elelr vi kan regne med "en rum tid" endnu. Pålideligheden er ikke nem at få øje på. Rør, som tester godt i én test, kan være dårligt fungerende i et reelt kredsløb - og omvendt. Vh Freddy Faldt overfølgene i den tråd på audiokarma.. dette her forstår jeg ikk.. ?? check the settings on your hickok: I'd be willing to bet money on the fact that all of its built-in power tube settings test the tube at closer to 150V. Usually the 250V tests are only used for testing leakage in my experience. hva menes der?? og se hva han også skriver: Some of the military testers will give you GM readings, but unfortunately GM is not the correct reading to use to match power tubes: Plate current is. ????????????????? MVH Don

Nu skal jeg oversætte for dig. Han skriver, at han vil væde på at når man måler udgangs-rør, så er anodespændningen ikke højre end 150 volt, men under lekage-test er spændningen 250 volt, for at se om der kommer overslag i røret.

GM=transconductance, som igen kan omregnes til mA/V dette gøres ved at finde den reciproke værdi, så har du mA/V dette er stejlheden som røret har, det viser fint om et rør virker eller ej, men aflæsningen af Ia kan man ikke aflæse på den.

Der er ikke ret mange testere der kan det, udover AVO samt nogle Tyske, mener også at et par Russiske testere kan.

Alternativet er at lave en tester selv til lige de rør du benytter, det viste billed er en rørreguleret-strømforsyning, som jeg har brugt til at lave reference-rør med, så jeg kan se om de rørtestere som kan måle Ia er nøjagtig justeret.

Mvh

I den første kommentar kunne man fristes til at tro, at han mener, at 150V ikke er i nærheden af en brugbar voltage til at teste udgangsrør - ganske som jeg også mener. Men man kan da finde ud af, om de øser noget emission af sig. Det er vel også vigtigt at matche rørene ved brugbar voltage, da de måske kan teste tæt på "ens" ved 150V, men ikke nødvendigvis ved 400V, som meget tit er en reel arbejdsbetingelse for udgangsrør - og tit højere.

Den anden kommentar kunne tyde på, at manden synes, at det er vigtigt, at man tester Ai (anodestrøm)= plate-current. og ikke Gm, når man skal matche udgangsrør.

 

Vh

Freddy

 

ja- OK - "solvin" - der var du lige et hestehoved foran mig - men vi fik vist ca. det samme ud af det.

Vh

Freddy

Solvin skrev: don dario skrev: fredmarantz skrev: og så her en mindre debat om tubetestere - heriblandt Hickock 539. http://audiokarma.org/forums/showthread.php?t=135574&hig hlight=539c Jeg vil selv påstå, at det kan være alvorligt svært at teste rør's egenskaber med mindre man har en tester ,som kan sætte en spændinger, som nærmer sig de reelle arbejdsspændinger, som rør udsættes for i forstærkerne. Man skulle gerne kunne udsætte rør for 300-400V i testopstillingen for at kunne teste/matche fx udgangsrør, som typisk gerne får >300V (el84) og derover. Jeg kender ingen tester, som kan teste et 6550 el. KT88 under reelle arbejdsbetingelser (650V/800V). En tester med lavere testspændinger vil normalt kunne afsløre "shorts" mellem elektroderne og man kan aflæse anodestrømmen (Ai) "et sted på kurven", men det er sjældent det sted, hvor arbejdspunktet reelt vil komme til at ligge i forstærkeren eller hvad man nu skal bruge røret til. Desuden vil vi som "freaks" gerne have nøjagtige testresultater, når vi nu også er så freakede omkring kabler og sølv og meget mere. Desuden vil vi gerne kunne aflæse, hvor lang levetid et rør har tilbage. Dette kan vi ikke, men vi kan få et fingerpeg onm røret er færdigt elelr vi kan regne med "en rum tid" endnu. Pålideligheden er ikke nem at få øje på. Rør, som tester godt i én test, kan være dårligt fungerende i et reelt kredsløb - og omvendt. Vh Freddy Faldt overfølgene i den tråd på audiokarma.. dette her forstår jeg ikk.. ?? check the settings on your hickok: I'd be willing to bet money on the fact that all of its built-in power tube settings test the tube at closer to 150V. Usually the 250V tests are only used for testing leakage in my experience. hva menes der?? og se hva han også skriver: Some of the military testers will give you GM readings, but unfortunately GM is not the correct reading to use to match power tubes: Plate current is. ????????????????? MVH Don Nu skal jeg oversætte for dig. Han skriver, at han vil væde på at når man måler udgangs-rør, så er anodespændningen ikke højre end 150 volt, men under lekage-test er spændningen 250 volt, for at se om der kommer overslag i røret. GM=transconductance, som igen kan omregnes til mA/V dette gøres ved at finde den reciproke værdi, så har du mA/V dette er stejlheden som røret har, det viser fint om et rør virker eller ej, men aflæsningen af Ia kan man ikke aflæse på den. Der er ikke ret mange testere der kan det, udover AVO samt nogle Tyske, mener også at et par Russiske testere kan. Alternativet er at lave en tester selv til lige de rør du benytter, det viste billed er en rørreguleret-strømforsyning, som jeg har brugt til at lave reference-rør med, så jeg kan se om de rørtestere som kan måle Ia er nøjagtig justeret. Mvh

Tak for oversættelsen:-)

den anode spænding på 150 volt han snakker om kan den ikk stilles eller ligger den fast værdi testeren??

Det ia Du snakker om findtes der en formel for det hvis jeg ska omregne fra Gm ??

Den er en fiks lille maskine du har bygget dig der!! :-) way above my forstand.-)

MVH
Don

fredmarantz skrev: I den første kommentar kunne man fristes til at tro, at han mener, at 150V ikke er i nærheden af en brugbar voltage til at teste udgangsrør - ganske som jeg også mener. Men man kan da finde ud af, om de øser noget emission af sig. Det er vel også vigtigt at matche rørene ved brugbar voltage, da de måske kan teste tæt på "ens" ved 150V, men ikke nødvendigvis ved 400V, som meget tit er en reel arbejdsbetingelse for udgangsrør - og tit højere. Den anden kommentar kunne tyde på, at manden synes, at det er vigtigt, at man tester Ai (anodestrøm)= plate-current. og ikke Gm, når man skal matche udgangsrør.   Vh Freddy

Ok.. Emission gider du forklare nøjagtigt hva det er ?? kan se at det tit er emission normen man bruger når man ska lave en goodness test?? har jeg ret.. men hva er det præcis man tjekker?

MVH
Don

Emission (kommer fra Latin = "at sende noget ud")

Heateren varmer katoden op - katoden indeholder elektronmateriale som skal sendes af sted mod anoden. Når katoden er blevet varmet tilstrækkeligt op vil den, hvis der er sat tilstrækkelig spænding mellem katode og anode (tit med et eller to styregitre til hjælp) sende en elktronsky af sted mod anoden. Når elektronskyen rammer anoden omsættes denne energi til strøm (måles i ampere = I). En given spænding mellem disse elektroder vil generere en vis emission (elektronvandringsintensitet) og en heraf følgende strøm, som "tappes" fra anoden og væk fra røret til resten af kredsløbet.

Jo større spænding - jo kraftigere emission, men det skal kontrolleres, da røret enten ikke vil passe ind i kredsløbet med for megen emission (eller for lidt). Hvis emissionen bliver for kraftig i forhold til, hvad røret er konstrueret til, kan man opleve "redplating" - hvor selve anoden får røde pletter, hvor elektronerne rammer hårdest og udvikler mest strøm. Dette kan ødelægge røret i løbet af kort tid og bør selvfølgelig undgås.

Emissionen er dog uundværlig, da det jo er en del af selve rørets formål - at generere strøm fra anoden (eller anodERNE).

Hvis katoden er træt eller i dåerlig stand - har muligvis opbrugt sin kvote af elektroner - vil emissionen falde og røret er på vej i graven. Man KAN dog rengenerere røret, hvis man laver nogle forskellige heksekunster og det er ike altid at det virker. Nogle gange er katoden i dårlig stand på grund af slaggeforekomster. Disse kan brændes af og røret (katoden) bliver i stand til igen at sende elektroner af sted (emission). Denne regenerering lader sig normalt ikke gøre på udgangsrør - desværre.

Vh

Freddy

fredmarantz skrev: Emission (kommer fra Latin = "at sende noget ud") Heateren varmer katoden op - katoden indeholder elektronmateriale som skal sendes af sted mod anoden. Når katoden er blevet varmet tilstrækkeligt op vil den, hvis der er sat tilstrækkelig spænding mellem katode og anode (tit med et eller to styregitre til hjælp) sende en elktronsky af sted mod anoden. Når elektronskyen rammer anoden omsættes denne energi til strøm (måles i ampere = I). En given spænding mellem disse elektroder vil generere en vis emission (elektronvandringsintensitet) og en heraf følgende strøm, som "tappes" fra anoden og væk fra røret til resten af kredsløbet. Jo større spænding - jo kraftigere emission, men det skal kontrolleres, da røret enten ikke vil passe ind i kredsløbet med for megen emission (eller for lidt). Hvis emissionen bliver for kraftig i forhold til, hvad røret er konstrueret til, kan man opleve "redplating" - hvor selve anoden får røde pletter, hvor elektronerne rammer hårdest og udvikler mest strøm. Dette kan ødelægge røret i løbet af kort tid og bør selvfølgelig undgås. Emissionen er dog uundværlig, da det jo er en del af selve rørets formål - at generere strøm fra anoden (eller anodERNE). Hvis katoden er træt eller i dåerlig stand - har muligvis opbrugt sin kvote af elektroner - vil emissionen falde og røret er på vej i graven. Man KAN dog rengenerere røret, hvis man laver nogle forskellige heksekunster og det er ike altid at det virker. Nogle gange er katoden i dårlig stand på grund af slaggeforekomster. Disse kan brændes af og røret (katoden) bliver i stand til igen at sende elektroner af sted (emission). Denne regenerering lader sig normalt ikke gøre på udgangsrør - desværre. Vh Freddy

Ok.. det må jeg sige.. det er god uddybelse af mit spørgsmål

det vil siges at det både er Amp og Volt man måler i den gængse goodness test eller hva er det der??

Du mener at det en rør tester ska kunne teste er emission og Gm... mere??

Har købt mig en tester og får den på onsdag.. hold op jeg glæder mig:-)

Tænkte på, kunne man ikk finde et rør man vidste var målt 100% korrekt med en kalibreret tester og så f.eks finde ud af at den i de forskellige test man laver finder ud af den afviger ca 10% i dem alle, så ikk bare bruge den som en nødløsning indtil den er blevet kalib. bruger den og så bare lægge de 10% på når jeg så måler mine rør?? eller er det helt galt???


MVH
Don

Og jeg går så ud fra at dit manglende svar betyder at du ikke vil købe min tester, hvilket selvfølgeligt er helt iorden, men et svar efter en lang dialog er vel ikke for meget at forvente ?

__________________
Croft Charisma,300B SET,Super Scoutmaster Signature,Transfiguration Orpheus,Hashimoto Step-up,Audio Note AN/E Spe HE,Sansui AU-717 & AU-999,Leak 20,QUADII+22,Tannoy GOLD 15 oa.

pifle skrev: Og jeg går så ud fra at dit manglende svar betyder at du ikke vil købe min tester, hvilket selvfølgeligt er helt iorden, men et svar efter en lang dialog er vel ikke for meget at forvente ?

Har du skrevet?? hvornår??
jeg ved bare at du sagde at du ville skrive næste dag om aftenen og har ikk hørt noget fra dig.. du skrev ikk næste dag??


MVH
Don

Jep, mandag 28-04-2008 16:36 - men nevermind !

__________________
Croft Charisma,300B SET,Super Scoutmaster Signature,Transfiguration Orpheus,Hashimoto Step-up,Audio Note AN/E Spe HE,Sansui AU-717 & AU-999,Leak 20,QUADII+22,Tannoy GOLD 15 oa.

pifle skrev: Jep, mandag 28-04-2008 16:36 - men nevermind !

Jo det er da træls... men det må være endt i min spam.. det er ikk 1 gang..

Er den blevet solgt?

MVH
Don