Jeg vil også sige, at en Spyder er alt rigeligt til hjemmebrug. Jeg har fået mulighed for at låne en i1Pro (så min nye Spyder ryger snart til salg :-)). Men jeg kunne ikke drømme om at købe en. Den koster mere end det koster at få Otto ud to gange. Jeg har ikke engang gidet sammenligne dem ved målinger, for jeg er overbevist om, at forskellen er til at overse (bogstavelig talt) og desuden kan jeg jo ikke vide, hvilken af dem, der er mest korrekt - det ku' jo være en mandagsmodel, jeg har lånt.

Det eneste, der er virkelig fedt ved i1Pro er målehastigheden. Den foretager en måling på under ét sekund i modsætning til Spyder, der gerne skal have noget længere tid til at tænke over tingene. Men heller ikke det, er noget jeg ville gi' en betragtelig merpris for. Jeg er stadig amatør, og jeg skal ikke leve af det.

Jeg vil iøvrigt vende tilbage med mine erfaringer mht. at kalibrere en Panasonic PV600E.

Mvh.

__________________
Novicen

Novicen skrev: Jeg vil også sige, at en Spyder er alt rigeligt til hjemmebrug. Jeg har fået mulighed for at låne en i1Pro (så min nye Spyder ryger snart til salg :-)). Men jeg kunne ikke drømme om at købe en. Den koster mere end det koster at få Otto ud to gange. Jeg har ikke engang gidet sammenligne dem ved målinger, for jeg er overbevist om, at forskellen er til at overse (bogstavelig talt) og desuden kan jeg jo ikke vide, hvilken af dem, der er mest korrekt - det ku' jo være en mandagsmodel, jeg har lånt. Det eneste, der er virkelig fedt ved i1Pro er målehastigheden. Den foretager en måling på under ét sekund i modsætning til Spyder, der gerne skal have noget længere tid til at tænke over tingene. Men heller ikke det, er noget jeg ville gi' en betragtelig merpris for. Jeg er stadig amatør, og jeg skal ikke leve af det. Jeg vil iøvrigt vende tilbage med mine erfaringer mht. at kalibrere en Panasonic PV600E. Mvh.

Spyder2 er vist ikke super præcis ved 0-20 IRE. Den største forskel er nok hastigheden som nok har mere betydning for folk der kalibrerer ofte. Hvis der rent faktisk er forskel på målingerne er det nok noget i størrelsesorden med et hak på indstillingen på tv'et. Spørgsmålet er jo så om man kan se det 

__________________
Fars er bedst når mor rør den

Tusind tak for jeres svar

Det er nok rigtigt at SpyderTV er godt nok til hjemmebrug. Til gengæld vil jeg give brasch ret i, at den næsten er ubrugelig ved 0-20 IRE. Ved måling af gråskalaen får jeg f.eks. ved 0 IRE en dE på 660. Det håber jeg i hvert fald ikke passer i praksis.

@ Novicen - jeg glæder mig til at høre om dine erfaringer med dit PV600E.

hvis du sætter måletiden i HCFR op til max vil du få noget mere præcise målinger i det lave. Dog kan den ikke måle ved 0 IRE.

__________________
Fars er bedst når mor rør den

brasch skrev: hvis du sætter måletiden i HCFR op til max vil du få noget mere præcise målinger i det lave. Dog kan den ikke måle ved 0 IRE.

Jeg mener allerede jeg satte læsetiden op til 2000ms. De næste værdier ser dog hurtigt bedre ud:
0: 660
10: 27,8
20: 6,5
30: 1,6
40: 1,5
50: 0,2
60: 1,4
70: 0,7
80: 0,4
90: 1,5
100: 1,3

Efter at have tænkt lidt fandt jeg det ulogisk at jeg havde min projektor indstillet med Color Temp sat til 1 (ud af mulighederne 0, 1 og 2) og derefter justeret gråskalaen med RGB Gain og Bias. JEg tænkte at det rigtigste måtte være at sætte farvetemperatur på "normal" - hvad det så end er - og så nøjes med mindre justeringer på Gain og Bias.

Således gjort fik jeg et ny sæt målinger med en brugbar gråskala, en anelse ringere end den foregående. Men det der overraskede mig var at jeg havde opnået en større kontrast, men til gengæld tilsyneladende fuldstændig smadret Gamma-kurven: (stiplet = før ny justering)

Det undrer mig, for jeg mener jeg brugte samme fremgangsmåde som før og justeret Y ved IRE 10 til at være 0,65% af Y ved 100 IRE. Er der nogen der har en forklaring på dette?

Jeg har prøvet at måle min PX80 med en SpyderTV. Det medfølgende software ser ud til at indstille hvid-niveauet så højt som muligt uden at der clippes og sort-niveau sættes konsekvent så lavt at 4IRE forsvinder. Så jeg har manuelt indstillet sortniveauet så der er forskel mellem 0IRE og 1IRE samtidig med at 0IRE er så lav som muligt.

Hvad anbefales white level at ligge på? Nogle nævner 41 cd/m2, som tilsyneladende er det, der bruges i biografer. Andre synes bare det skal så højt op som muligt. TV'et skal bruges i et mørkt rum så måske man skal gå efter de 41 cd/m2?

Med full-field billeder clipper TV'et ved 100 cd/m2 så vil værdier højere end dette i teorien ikke reducere effekten af f.eks. et lysglimt i en film?

Mit sortniveau svinger lidt pga. IR - det laveste, jeg har målt, er 0,12 cd/m2. Er det ikke temmeligt højt? På www.hdtvtest.co.uk kom de ned på 0,05 . Rent subjektivt er sortniveauet højt, men mit sammenligningsgrundlag er et CRT og ikke et 1. generations LCD

hinors14 skrev: Hvad anbefales white level at ligge på? Nogle nævner 41 cd/m2, som tilsyneladende er det, der bruges i biografer. Andre synes bare det skal så højt op som muligt. TV'et skal bruges i et mørkt rum så måske man skal gå efter de 41 cd/m2?

Du kan ikke bruge biograf-referencerne til at justere et tv med, det er ikke de samme forhold. Et stort billede i et mørkt rum, har en anden referencen end et lille billede i et ikke helt sort rum. Der er forskel på hvordan øjets iris opfører sig i et mørkt rum, alt efter størrelsen på billedet, derfor fungerer et lille, mørkt billede i et mørkt rum ikke. Derfor er anbefalingen med en almindelig monitor noget højere lys, men til gengæld med lys bagved skærmen (eller i hvert fald rundt om). Bio-referencerne kan du bruge i et mørkt rum med en projektor, men så snart du ændrer én faktor (f.eks. størrelsen), så skal der ændres på en række andre faktorer for at kompensere.

hinors14 skrev: Mit sortniveau svinger lidt pga. IR - det laveste, jeg har målt, er 0,12 cd/m2. Er det ikke temmeligt højt? På www.hdtvtest.co.uk kom de ned på 0,05 .

Det kan du næppe regne med, hvis det er en spyder du bruger. Selv Eyeone Pro er ikke optimal til kontrast-målinger. Disse sensorer er beregnet til at måle farvegengivelse, mere end lysstyrke. Jeg ved ikke hvad HDTVtest bruger, men der findes sensorer specifikt til at måle lysstyrke, som er langt mere præcise, men til gengæld ikke kan måle farver.

__________________
Otto Jørgensen, Dynaudio A/S

Boye skrev: Efter at have tænkt lidt fandt jeg det ulogisk at jeg havde min projektor indstillet med Color Temp sat til 1 (ud af mulighederne 0, 1 og 2) og derefter justeret gråskalaen med RGB Gain og Bias. JEg tænkte at det rigtigste måtte være at sætte farvetemperatur på "normal" - hvad det så end er - og så nøjes med mindre justeringer på Gain og Bias. Således gjort fik jeg et ny sæt målinger med en brugbar gråskala, en anelse ringere end den foregående. Men det der overraskede mig var at jeg havde opnået en større kontrast, men til gengæld tilsyneladende fuldstændig smadret Gamma-kurven: (stiplet = før ny justering)

Jeg ved ikke hvordan din specifikke projektor opfører sig, men det er meget normalt at forskellige presets kan påvirke andre ting. Det korte svar er at du skal bruge dén indstilling hvor ALLE faktorer i billedet er så nøjagtige som muligt, i en balanceret afvejning op imod hinanden. Om det så virker "logisk" i forhold til hvad indstillingerne hedder i menuen, er underordnet. En gamma-kurve som den du viser her, er afgjort tegn på at du (eller projektoren) gør noget galt.

__________________
Otto Jørgensen, Dynaudio A/S

Med hensyn til usikkerheden i målingerne under IRE 20 er det ikke noget jeg ville hænge mig så vældigt i. Hvad skal man dernede. Der er jo mørkt og så er alle katte grå. Jeg mener, afvigelserne er jo ikke så katastrofale, at det hele pludselig lyser rødt i nattescenerne. Det er først og fremmest dunkelt, og sådan skal det være - imho. Jeg finder det vigtigere at få trinene i gråskalaen skilt ordentligt ad dernede. Derudover er jeg ikke sikker på, der kun er tale om måleusikkerhed. Det kan meget vel være, at der vil opstå farvestik dernede, og så jagter man jo under alle omstændigheder forgæves.

I Calibration for dummies, som der henvises til på side et i denne tråd, anbefales 30 - 40 ftL ved IRE 100 og 0.65% af den hertil svarende Y-værdi ved IRE 10. Jeg kører med omkring 36 - 37 ftL og det er nysseligt. Det kan kraftigt anbefales at bringe gamma nogenlunde på plads først. Ellers risikerer man at skulle flytte hele RGB skidtet efterfølgende.

Mvh.

__________________
Novicen

Tak, Otto

Det var nok også det jeg regnede med. Sagen er at jeg naturligvis ikke har husket at notere hvilke indstillinger jeg kom fra, så jeg må jo bare starte mere eller mindre forfra igen. Alle indstillinger er fortaget under "user"-preset, så måske vil jeg være bedre stillet hvis jeg som udgangspunkt kopierer "cinema"-preset (i modsætning til PC, Photo eller Graphic) og så arbejder derudfra. Blot udtryk for min formodning - jeg er godt klar over at du ikke kan bekræfte det.

Novicen skrev: Med hensyn til usikkerheden i målingerne under IRE 20 er det ikke noget jeg ville hænge mig så vældigt i. Hvad skal man dernede. Der er jo mørkt og så er alle katte grå.

 

Den holder nu ikke helt, det gør afgjort meget forskel at få gengivet farverne korrekt helt ned til sort (det kan dem der deltog i min SPA-800 demo bevidne). Det betyder bare at du må bruge dine øjne til at bedømme om der er problematiske farveafvigelser i det helt mørke.

 

Novicen skrev: Jeg mener, afvigelserne er jo ikke så katastrofale, at det hele pludselig lyser rødt i nattescenerne. Det er først og fremmest dunkelt, og sådan skal det være - imho. Jeg finder det vigtigere at få trinene i gråskalaen skilt ordentligt ad dernede.

Enig, så længe afvigelserne ikke er dramatiske.

Novicen skrev: Derudover er jeg ikke sikker på, der kun er tale om måleusikkerhed. Det kan meget vel være, at der vil opstå farvestik dernede, og så jagter man jo under alle omstændigheder forgæves.

Korrekt, det er faktisk ret få projektorer der er helt farveægte helt ned til sort.

__________________
Otto Jørgensen, Dynaudio A/S

Novicen skrev: Det kan kraftigt anbefales at bringe gamma nogenlunde på plads først. Ellers risikerer man at skulle flytte hele RGB skidtet efterfølgende.

Iøvrigt: Den slags er altid retningslinier, ikke en skudsikker facitliste. Det svinger meget fra apparat til apparat hvor meget de forskellige indstillinger påvirker hinanden. Det er én af de store fordele man opnår gennem erfaring, man vil meget hurtigt kunne sjusse sig ind på en indstilling der er "sådan nogenlunde", og så finjustere dérfra. Det gør MEGET forskel på hvor lang tid en kalibrering tager, om du kan se med det blotte øje at f.eks. gamma-kurven er skæv, i stedet for at skulle måle, justere, måle, justere, måle, justere, for så at finde ud af at det hele var forgæves og man må starte forfra med en anden indgangsvinkel. Det betyder så igen at der er mere tid til at finjustere og "fluekneppe" for nu at bruge mit favorit-udtryk...

__________________
Otto Jørgensen, Dynaudio A/S

Boye skrev: Det var nok også det jeg regnede med. Sagen er at jeg naturligvis ikke har husket at notere hvilke indstillinger jeg kom fra, så jeg må jo bare starte mere eller mindre forfra igen. Alle indstillinger er fortaget under "user"-preset, så måske vil jeg være bedre stillet hvis jeg som udgangspunkt kopierer "cinema"-preset (i modsætning til PC, Photo eller Graphic) og så arbejder derudfra. Blot udtryk for min formodning - jeg er godt klar over at du ikke kan bekræfte det.

Igen, jeg kender ikke projektoren indgående (jeg ser så mange forskellige menuer på en uge, så jeg ikke kan huske hvad der er hvad på hvilke apparater...), men der kan sagtens være forskel på om du "starter" i user eller cinema, forstået på den måde at de samme indstillinger i hver mode godt kan resultere i forskellige billeder.

__________________
Otto Jørgensen, Dynaudio A/S

Otto: "Den slags er altid retningslinier, ikke en skudsikker facitliste"

Jeg er nu ikke så firkantet som jeg lyder. Meningen var netop, at når vi ikke har erfaringen, kan man ligesågodt starte dér (og her taler jeg netop af erfaring :-)).

Og mht. farvesyn er jeg nu ikke helt novice - jeg har engang i fortiden arbejdet med farvekopiering til professionelt brug og kender nok et farvestik når jeg ser det. Jeg tror slet ikke vi er uenige - blot prøver jeg selv (og det har jeg selvfølgelig svært ved lige for tiden) at bevæge mig fra at se 10 % grå, blåt i højlysene osv. til blot at se filmen.

Er det forøvrigt din erfaring med Panasonic, at den røde tordner nordpå under IRE 20?

Mvh.

__________________
Novicen

AV Precision skrev: .. men der kan sagtens være forskel på om du "starter" i user eller cinema, forstået på den måde at de samme indstillinger i hver mode godt kan resultere i forskellige billeder.

Ok - noget med nogle underliggende, ikke-tilgængelige grundinstillinger som er basis for de enkelte presets. Jeg skal naturligvis ikke udelukke det, men jeg tror nu ikke det er tilfældet her, for der er så mange justeringsmuligheder, bl.a. valgfri degamma.

Men jeg kan jo prøve at kopiere indstillingerne fra et preset til 'User' preset og så lave sammenlignende målinger. Det ville give et fingerpeg. Så må jeg sove når jeg bliver gammel.

AV Precision skrev: Det gør MEGET forskel på hvor lang tid en kalibrering tager, om du kan se med det blotte øje at f.eks. gamma-kurven er skæv, i stedet for at skulle måle, justere, måle, justere, måle, justere, for så at finde ud af at det hele var forgæves og man må starte forfra med en anden indgangsvinkel. Det betyder så igen at der er mere tid til at finjustere og "fluekneppe" for nu at bruge mit favorit-udtryk...

Det er netop den erfaring der gør, at vi amatører (eller i hvert fald jeg) altid vil sidde med et lille "men" tilbage - også efter at man måske ellers har fået kurverne til at se fine ud. For har man nu gjort det rigtigt osv. Jeg aner f.eks. ikke hvordan det ser ud på TVet, hvis gamma-kurven er skæv.

Jeg synes forøvrigt også "flueknepperi" er et godt udtryk. Det eneste andet ord jeg lige kan komme i tanke om der kan erstatte det, er "nusse" og det er ikke nær så maskulint

Novicen skrev: Med hensyn til usikkerheden i målingerne under IRE 20 er det ikke noget jeg ville hænge mig så vældigt i. Hvad skal man dernede. Der er jo mørkt og så er alle katte grå. Jeg mener, afvigelserne er jo ikke så katastrofale, at det hele pludselig lyser rødt i nattescenerne.

det er til gengæld ret tydeligt hvis der er for meget grøn, så jeg er ikke helt enig i den betragtning. At man så reelt set ikke kan bruge målingerne med Spyder2 til noget er så en anden historie. Hvis jeg er kommet frem til nogle RGB levels der ligger nogenlunde tæt på referencen i området 20-100 IRE er der ikke noget der umiddelbart fortæller mig at det skulle være ret meget anerledes 0-20 selvom målingerne med Spyder2 fortæller mig noget andet. Det er jo ret let at se hvis de sort områder udenfor billedet er enten blå eller grønne.

__________________
Fars er bedst når mor rør den

brasch skrev: Hvis jeg er kommet frem til nogle RGB levels der ligger nogenlunde tæt på referencen i området 20-100 IRE er der ikke noget der umiddelbart fortæller mig at det skulle være ret meget anerledes 0-20 selvom målingerne med Spyder2 fortæller mig noget andet. Det er jo ret let at se hvis de sort områder udenfor billedet er enten blå eller grønne.

Fuldstændig enig. Det er også sådan jeg jeg tænker.

Jeg er forøvrigt i tvivl om hvordan "Gamma calculation" skal stå i HCFR og hvad forskellen er. Jeg har selv haft den i "Display Gamma". Det giver en lineær gamma, dog med en værdi i underkanten på 2,1 til 2,2 (dvs. meget lyst). Ved "Camera Gamma" er den ikke helt så lineær, men her er værdien gennemsnitligt ca. 2,5 (dvs. mørkt). Er der nogen af jer som ved hvad man bør vælge?