Hey alle...

Så er jeg gået igang med min egen Zap.

Kabinetet er hjemmelavet.

MEN men men...
Det er ikke uden problemer...
Jeg har lodet og sat sammen efter de tegninger som Don Rab har lavet her :
http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=15174&T PN=1

Jeg har taget billederne ind her :

DC2 er plus+, Og DC1 er minus-

Der er ingen der har haft indvendinger i mod hans tegninger så jeg har lavet efter dem...

Det der skete... :

Efter jeg havde sat det hele sammen, satte jeg strøm til og tændte, men sikringerne i netbrønden røg...
Så smart som man er (passer ikke.. ) satte jeg folie på så jeg kunne fejlsøge... Men det bivirkede at softstarten begyndte at ryge (BC18R og 330R 10W) var meget varme...
Så derfor tænkte jeg det var en fejl på softstarten, derfor prøvede jeg at køre uden om den direkte til ringen. Jeg lodede kablerne til lytterne fra mine diodebroer, så jeg kunne måle på dem uden at de kunne futte lytterne af. Men så brummede ringen meget...
Jeg har ikke rørt den siden da jeg ikke har lyst til at købe nye komponenter...

Er der nogle råd og lign... Jeg har virkelig brug for nogle... (ikke stolt over at have problemer over noget andre kalder for nemt, men jeg har ingen ellers at få hjælp fra..)

LOL  

Fejl 1: Man tester forsyning FØR man samler det hele (trafo alene, så med enretter, lytter kommer først på når man er 100% sikker på at der kommer den rigtige dc ud af rensretter, og så til sidst på med modulerne)

Fejl 2: Hvis sikring springer der noget helt galt, man sætter IKKE folie i !!!

Fejl 3: Hvis der kommer røg op er der stadig noget helt galt !!!

Efter din fejlbeskrivelse lyder det som om du har kortsluttet trafoen på en eller anden måde.

Diagrammerne ser ok ud, men det er svært at se på pics om det er forbundet rigtigt.

Hvordan er dioderne monteret på kølepladen? er det hvide snask kølepasta? Metalbagsiden af huset på dioderne er forbundet til det ene ben, så der må IKKE være elektrisk forbindelse imellem dem. Kølepasta isolere ikke elektrisk, så der SKAL silikone/glimmer/kapton skiver imellem og en plastik ring under evt skruer. Mål efter med ohmmeter FØR du sætter strøm på.

Men pil det hele fra og test en ting af gangen, så er det en smal sag at finde ud af hvor fejler er.

Hvis du har et multimeter, så mål modstanden eller "dioden" over alle BYV dioder. Hvis instrumentet viser 0, så er komponenten død og skal udskiftes. Hvis de er iorden, så mål hen over hver lyt for sig (dvs. alle tilledninger fjernes). Hvis modstanden stiger og stiger, så er lytten OK (den er ved at lade op). Mål også modstanden mellem hhv. plus og minus og til stel (P) på modulet. Hvis der er 0 ohm, så er de strøget. Hvis ikke, så kan de *måske* være OK.

Hvis du ikke har, så investér i et nu. Det kan fås til et par hundrede (enkelte endda til 100.-). Det vil spare dig for gætterier og afbrændte komponenter i "for dyrt"-prisklassen.

__________________
MVH, Bo

Hørt på P3: "Kan du ikke forstå konsekvensen af at trykke enter?"

 Så kan jeg lære det..!!!

Tak for svarene, jeg tjekker det i morgen... måske i dag...

Men jeg tvivler på at der er andet en måske softstarten der er røget, da den ikke har sendt strøm vidre. (Jeg målte og der skete ikke en skid..)

Nå men vender tilbage...

DarkWing skrev: Hvordan er dioderne monteret på kølepladen? er det hvide snask kølepasta? Metalbagsiden af huset på dioderne er forbundet til det ene ben, så der må IKKE være elektrisk forbindelse imellem dem. Kølepasta isolere ikke elektrisk, så der SKAL silikone/glimmer/kapton skiver imellem og en plastik ring under evt skruer. Mål efter med ohmmeter FØR du sætter strøm på.

Glemte lige...
Det er en alu køleprofil jeg har skruet dem i, direkte... (Har lavet gevind i profilen.) Leder den "godt" nok til at det er noget l*rt... eller..?
Men ellers er den jo anodiseret og det leder ikke, så jeg må bare skrue den på, på en anden måde...

FeedRate skrev: er en alu køleprofil jeg har skruet dem i, direkte... (Har lavet gevind i profilen.) Leder den "godt" nok til at det er noget l*rt... eller..?Men ellers er den jo anodiseret og det leder ikke, så jeg må bare skrue den på, på en anden måde...

Ja, den leder gennem skruen, så du skal checke, om der er kortslutning mellem kølepladen og diodens køleprofil. Eller bare måle modstanden mellem diodernes køleprofiler. Man kan købe nogle små plastikisoleringer til at isolere skruen fra køleprofilen, og de bør bruges.

__________________
MVH, Bo

Hørt på P3: "Kan du ikke forstå konsekvensen af at trykke enter?"

Du skal bruge en bøsning som denne til at isolere skruen fra dioden
http://www.elektronik-lavpris.dk/eshop/index.asp

Og en glimmer skive som denne eller en silikone skive mellem diode og køleplade
http://www.elektronik-lavpris.dk/eshop/index.asp

Og husk kølepasta

__________________
I reject your reality and substitute my own

boholm skrev: FeedRate skrev: er en alu køleprofil jeg har skruet dem i, direkte... (Har lavet gevind i profilen.) Leder den "godt" nok til at det er noget l*rt... eller..?Men ellers er den jo anodiseret og det leder ikke, så jeg må bare skrue den på, på en anden måde... Ja, den leder gennem skruen, så du skal checke, om der er kortslutning mellem kølepladen og diodens køleprofil. Eller bare måle modstanden mellem diodernes køleprofiler. Man kan købe nogle små plastikisoleringer til at isolere skruen fra køleprofilen, og de bør bruges.

Sku da også for dumt at jeg ikke tænkte på det... (Så er det sagt, behøver ikke at blive kommenteret...   )

Jeg har skilt det hele ad og målt på :

dioderne hvor de 2 nederste (som på tegningen) er døde.

lytterne hvor jeg ikke tog alle kablerne fra hinanden, men modstanden blev højere og højere hele tiden jeg målte. (er det ikke godt nok eller skal man skille alle lytterne fra hinanden..)

Modulerne. minus til P og plus til P der er modstand på begge moduler... (det var det du mente ikke...?

Så mine problemer er nu:

1. Kan min trafo virkelig være død..? hvordan skal jeg måle det...?

2. hvor f*en kan man købe de sikringer til netbrønden...? jeg har været i 6 forskelige butiker i dag, og ingen havde dem...

3. når jeg nu har fået nyt hjem af det jeg skal bruge (det som min uvidenhed og dumhed har destrueret.) hvordan skal jeg trin for trin måle det igennem, for at ikke lave samme nr. igen...? (Ved godt det måske er irriterende at jeg spørger om det, men jeg har virkelig igen anelse, og vil gerne gøre det rigtigt..)

Capslock skrev: Du skal bruge en bøsning som denne til at isolere skruen fra dioden http://www.elektronik-lavpris.dk/eshop/index.asp Og en glimmer skive som denne eller en silikone skive mellem diode og køleplade http://www.elektronik-lavpris.dk/eshop/index.asp Og husk kølepasta

Man kan ikke linke fra dem, de har den samme link uanset hvilken side man er på...
Men ellers tak..  
Hvis du gad skrive bestilings nr. her, så jeg ved hvilken jeg skal bruge... jeg kan se at de har 0.3K/W og 1.2K/W glimmerskiver. Ved sku ikke lige om det er den ene eller anden jeg skal bruge...

FeedRate skrev: Sku da også for dumt at jeg ikke tænkte på det... (Så er det sagt, behøver ikke at blive kommenteret... ) Jeg har skilt det hele ad og målt på :dioderne hvor de 2 nederste (som på tegningen) er døde.lytterne hvor jeg ikke tog alle kablerne fra hinanden, men modstanden blev højere og højere hele tiden jeg målte. (er det ikke godt nok eller skal man skille alle lytterne fra hinanden..)

Det er udemærket, lytterne ser ud til at virke.

Citér: Modulerne. minus til P og plus til P der er modstand på begge moduler... (det var det du mente ikke...?Så mine problemer er nu:

Det var det, jeg mente.

Citér: 1. Kan min trafo virkelig være død..? hvordan skal jeg måle det...?

Min erfaring er, at de er ret seje at brænde af. Du kan måle efter ved at måle AC med dit måleinstrument.

Citér: 2. hvor f*en kan man købe de sikringer til netbrønden...? jeg har været i 6 forskelige butiker i dag, og ingen havde dem...

Det er lige det . . . Men hvis du skal til hovedstaden en dag, så smut ind Brinck eller Aage Nielsens; de har.

Citér: 3. når jeg nu har fået nyt hjem af det jeg skal bruge (det som min uvidenhed og dumhed har <SPAN style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Verdana; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-: DA; mso-fareast-: EN-US; mso-bidi-: AR-SA">destrueret.) hvordan skal jeg trin for trin måle det igennem, for at ikke lave samme nr. igen...? (Ved godt det måske er <SPAN style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Verdana; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-: DA; mso-fareast-: EN-US; mso-bidi-: AR-SA">irriterende</SPAN> at jeg spørger om det, men jeg har virkelig igen anelse, og vil gerne gøre det rigtigt..)</SPAN>

Egentlig burde du nok have en lidt mere erfaren til at kigge dig over skuldrene, når du nu samler den (igen). Men som det står skrevet andetsteds, så: Et trin ad gangen. Og altid med en modstand på som belastning. Start med trafoen - mål efter - sæt dioderne på - mål efter - sæt lytter på - mål efter - . . . osv. Og er der nogen steder bare en svag mistanke om mulighed for kortslutning - mål efter !

Eller skal du lige på biblo og lære om komponenter ?

Jeg er nemlig også usikker på, hvordan du har tilsluttet trafoen til dioderne?

__________________
MVH, Bo

Hørt på P3: "Kan du ikke forstå konsekvensen af at trykke enter?"

>Boholm.

Ok... jeg troede bare at jeg ville brænde trafo, dioderne og lytterne af hvis de ikke kunne komme af med strømmen.
Vedr. trafoen så er der vel ikke mange måder at tilslutte den på...

Lytterne holder på strømmen, hvis de ikke kan komme af med den. Derfor er det en god ide at sætte den famøse belastningsmodstand på, når man tester, så lytterne kan komme af med strømmen igen, og du ikke får et chok og der slår gnister, når du roder med ledningerne.

Og trafoen: Hvor mange ledninger er der, der stikker ud af den? Og please vis mig hvordan den er tilsluttet (du har jo bøffet i det med noget andet, ikke? )?

__________________
MVH, Bo

Hørt på P3: "Kan du ikke forstå konsekvensen af at trykke enter?"

Når jeg kommer hjem tager jeg nogle billeder af trafo'en.

Og hvad hedder den her belastningsmodstand..?

P .s (Du behøver ikke mere at gøre mig klar over jeg lavet l*rt i den... ved det godt  hehe...)

BYV 79 behøver ingen køling, mine bliver ikke endgang lune

FeedRate skrev: Når jeg kommer hjem tager jeg nogle billeder af trafo'en. Og hvad hedder den her belastningsmodstand..? P .s (Du behøver ikke mere at gøre mig klar over jeg lavet l*rt i den... ved det godt hehe...)

Den hedder det, der skal til for at opfylde formålet. Det kommer an på, hvad og hvordan der skal testes. Til en sådan forsyningstest som din ville jeg vælge et par 1 kilo-ohms modstande på 1 watt - en til plus og en til minus.

Trafo: husk også at vise det lille skilt, der viser, hvad der er hvad på trafoen.

PS: næ, og det var også kun for at gøre dig opmærksom på, at der ikke skal gættes eller formodes, når vi har med så kraftige ting at gøre. "No hits intended"

__________________
MVH, Bo

Hørt på P3: "Kan du ikke forstå konsekvensen af at trykke enter?"

Hehe jeg kan tåle det...

Trafo diagram, det er dog en 2x50V/625VA jeg har. men med samme farvekode :

Jeg havde den grønne øverst på den ene bro og den røde nederst. (i forhold til tegningen.)
Og hhv. den brune og blå på den anden bro.
(man kan lige ane det på billederne...)

Jeg har testet softstarten med Trafoen og de/det virker som det skal...

Men ind til nu ser det ud til at fejlen er at BYV'erne er kortsluttet, pga. køleprofilen. ( Det er sku' da bare mærkeligt at det kun er de 2 nederste i begge broer der er døde..)

Silikone iso. skiver Bestillingsnummer: SIS30-TO3
Glimmer iso skiver Best. nr. GS1-T03
Bøsninger Bestillingsnummer: IN100

De har også sikringer 5x20 mm. til din netbrønd

__________________
I reject your reality and substitute my own

Capslock skrev: Silikone iso. skiver Bestillingsnummer: SIS30-TO3 Glimmer iso skiver Best. nr. GS1-T03 Bøsninger Bestillingsnummer: IN100 De har også sikringer 5x20 mm. til din netbrønd

Genialt...
Tak for hjælpen..!!!

Prøv lige og kaste et blik på denne PSU:

http://sound.westhost.com/p68-f2.gif ( venligst stjålet fra http://sound.westhost.com )

Normalt gør man det, at trafoens den grønne ledning skal gå til den ene AC på diodebroen og den blå til den anden. Den røde og den brune fører man til den fælles stel / nul / jord / "P" / "whatever". Så får trafoen et referencepunkt på sekundærsden og kan generere en ordentlig spænding. Og ja, diodebroer kan godt parallelkobles, men kun på AC-siden. . . .    Var det forståeligt?

__________________
MVH, Bo

Hørt på P3: "Kan du ikke forstå konsekvensen af at trykke enter?"

boholm skrev: Prøv lige og kaste et blik på denne PSU: http://sound.westhost.com/p68-f2.gif ( venligst stjålet fra http://sound.westhost.com ) Normalt gør man det, at trafoens den grønne ledning skal gå til den ene AC på diodebroen og den blå til den anden. Den røde og den brune fører man til den fælles stel / nul / jord / "P" / "whatever". Så får trafoen et referencepunkt på sekundærsden og kan generere en ordentlig spænding. Og ja, diodebroer kan godt parallelkobles, men kun på AC-siden. . . .    Var det forståeligt?

Skal jeg så kun lave 1 diodebro og smide den grønne og blå på og føre dem videre derfra til plus på lytterne. Og den brune og røde skal på minus i lytterne...?

(I må bære over med min uvidenhed..)