Chakaranda skrev: De der 6n2pere med ECC83 benforbindelser: har du noget data blad på dem ?

Nej. Det er dem Mike Matthews kalder 12AX7WC. Det er en hybrid mellem Voskhod's 6N2P og 6N2P-EV med ECC83 benforbindelser. Hvis du har et Voskhod 6N2P ved hånden, kan du nok finde visse ligheder:



Venlig hilsen

Mikkel C. Simonsen

Yes de ligner til forveksling ...

jeg vil lige finde et datablad på de der ved lejlighed ..

__________________
Grej: The Fisher X-100, Studer B62, Revox B77 MKII HS, Micro Seiki DQX-500, Stratocasters, hjemmelavede rør-amps m.m.

mcs_5 skrev: Det var rumklangen, så er der The Fisher X-100 forstærkeren: dem jeg har spørgsmål til er flg.: (De nævnte 'lytter sidder alle i strømforsynings/regulations-delen af forstærkeren) et stk 40 uf 500v ? her kan jeg vel roligt bruge 47 uf (eller højere?) og f.eks. 550 v eller lidt højere? (den skal håndtere ca. 420v DC fra ensretterrøret så den må ikke være for lille )

Den lyt der sidder lige efter ensretterrøret må du IKKE opgradere generelt. Men 47µF er fint (husk tolerancerne).

Citér: Så kommer der en 60uf 450v her kan jeg vel også gerne gå højere op i kapacitet? ville det skade med f.eks. 100 uf ?

Måske. 68µF er fint, 100µF måske også - det kommer an på strømforsyningens opbygning,[/quote]

----------
Damn
Jeg har lige kigget grundigt efter i både diagram og datablad for ensretter-røret (et Mullard GZ34)
'lytten lige efter GZ34eren må max være 60uf i flg. databladet. (det er ikke som tidligere nævnt en lyt på 40uf der sidder lige
ftr ensretter-røret: det er en på 60uf 450v)
en 'lyt 60uf 450v kan jeg ikke finde nogen steder (og jeg har ikke mod på at gå op 68uf) det nærmeste jeg kan komme er
en 56uf 450v, og det er kun farnell der har den
Der kan jeg ikke handle da jeg ikke har et firma
Hvad gør jeg ?


(hvem sagde det skulle være nemt at skifte 'lytter en vintage rør-forstærker?)

Venlig hilsen

__________________
Grej: The Fisher X-100, Studer B62, Revox B77 MKII HS, Micro Seiki DQX-500, Stratocasters, hjemmelavede rør-amps m.m.

Chakaranda skrev: ---------- Damn Jeg har lige kigget grundigt efter i både diagram og datablad for ensretter-røret (et Mullard GZ34) 'lytten lige efter GZ34eren må max være 60uf i flg. databladet. (det er ikke som tidligere nævnt en lyt på 40uf der sidder lige ftr ensretter-røret: det er en på 60uf 450v) en 'lyt 60uf 450v kan jeg ikke finde nogen steder (og jeg har ikke mod på at gå op 68uf) det nærmeste jeg kan komme er en 56uf 450v, og det er kun farnell der har den Der kan jeg ikke handle da jeg ikke har et firma Hvad gør jeg ? (hvem sagde det skulle være nemt at skifte 'lytter en vintage rør-forstærker?) Venlig hilsen

Du kan prøve at ringe til http://elektronik-lavpris.dk/ . (86 13 06 55). De kan med megen stor sandsynlighed skaffe en 56uF som du kan bruge. Som de skriver på deres hjemmeside: "Finder du ikke det, du søger her i webshoppen - betyder det IKKE, at vi ikke kan levere. Her ser du kun toppen af isbjerget. Vi "opererer" med flere millioner varenumre. Ring endelig med din forespørgsel, og husk at opgive mængden du efterspørger."

Alternativ - ring til Hennings Elektronik i Sejs. 86 84 60 22 Han er specialist i komponenter der er svære at skaffe. Han køber også restlagre hjem og har utrolig meget liggende i sin forretning. Hans hjemmeside er intet værd. Men ring. Det er sjældent han ikke kan hjælpe.

Hvis du vil handle i udlandet, så har Tube Town (tyskland) 56uF 450V til 1,95 Euro. Se http://www.tube-town.net/ttstore/index.php/cat/c76_Elektroly t-Becher-Radial.html

Ja - hos Tube Town kan du nok købe alt hvad du skal bruge til dit projekt. De har næsten alt til rørforstærkere.

 

Super:    dem vil jeg lige ringe til i morgen..i sær ham Henning med restlagerene lyder spændende
ang tubeTown: Ja det har de nemlig: og jeg klovn har lige bestilt en ladning derfra i sidste uge ...


Venlig hilsen
Chakaranda
(ps. jeg må sige at jeg endnu engang er imponeret over hvor hurtigt man får kompetente svar på sine spørgsmål i dette forum:
tak til alle jer der er med til at gøre det til en så positiv oplevelse at være ny bruger herinde )



__________________
Grej: The Fisher X-100, Studer B62, Revox B77 MKII HS, Micro Seiki DQX-500, Stratocasters, hjemmelavede rør-amps m.m.

De 60µF kan du bare erstatte med 47+10µF i parallel. Så behøver du ikke lede efter eksotiske størrelser.

Venlig hilsen

Mikkel C. Simonsen

nåh ja det er jo også en mulighed

Venlig hilsen


__________________
Grej: The Fisher X-100, Studer B62, Revox B77 MKII HS, Micro Seiki DQX-500, Stratocasters, hjemmelavede rør-amps m.m.

Skiftede i går aftes to lytter der sidder på katoderne af forstærker/fasevender-rørene (7247erene) jeg er ikke helt klar over
hvad deres (lytternes) funktion egentlig er på dette sted ? ser ud til at de kobler noget signal videre til 16ohms udtaget på
udgangs trafoerne...hmm nå øhh ?, der er så meget jeg ikke forstår...)
Anyway: stereo-billedet blev markant bedre end før, så nu blir det spændende at høre hvad der sker efterhånden som jeg får
skiftet de andre lytter og kondensatorer henad vejen....men hold da k.... hvor den spiller godt

Installerede ved samme lejlighed også en power-on/off knap bagpå, og konverterede volume-knappens power-on/off funktion
til standby on/off...formålet var at rørene kunne få glødespænding før de fik DC spænding....DOH! de fire pre-amp rør får jo
deres glødespænding fra DC kredsløbet, da deres glødespænding indgår i bias-kredsløbet !....så min gennemtænkte standby-
løsning var ikke helt så gennemtænkt alligevel
Nå men pyt, jeg har alligvel en ide om evt. på et senere tidspunkt at konvertere bias-kredsløbet så de fire preamp rør kan få
6,3v glødespænding på "normal" vis (så jeg kan bruge 6n2p-ev'er i pre-amp sektionen)

__________________
Grej: The Fisher X-100, Studer B62, Revox B77 MKII HS, Micro Seiki DQX-500, Stratocasters, hjemmelavede rør-amps m.m.

Chakaranda skrev: Skiftede i går aftes to lytter der sidder på katoderne af forstærker/fasevender-rørene (7247erene) jeg er ikke helt klar over hvad deres (lytternes) funktion egentlig er på dette sted ? ser ud til at de kobler noget signal videre til 16ohms udtaget på udgangs trafoerne...hmm nå øhh ?, der er så meget jeg ikke forstår...) Anyway: stereo-billedet blev markant bedre end før, så nu blir det spændende at høre hvad der sker efterhånden som jeg får skiftet de andre lytter og kondensatorer henad vejen....men hold da k.... hvor den spiller godt Installerede ved samme lejlighed også en power-on/off knap bagpå, og konverterede volume-knappens power-on/off funktion til standby on/off...formålet var at rørene kunne få glødespænding før de fik DC spænding....DOH! de fire pre-amp rør får jo deres glødespænding fra DC kredsløbet, da deres glødespænding indgår i bias-kredsløbet !....så min gennemtænkte standby- løsning var ikke helt så gennemtænkt alligevel Nå men pyt, jeg har alligvel en ide om evt. på et senere tidspunkt at konvertere bias-kredsløbet så de fire preamp rør kan få 6,3v glødespænding på "normal" vis (så jeg kan bruge 6n2p-ev'er i pre-amp sektionen)

Er der ikke noget om, at når man har en rør-ensretter, så kommer der ikke DC-spænding på anoderne før ensretteren er varm nok ?? - betydende, at dit trick med liiige at lade gløden komme i gang før B+ bliver sat til, alligevel vil ske? -

Desuden mener jeg at have hørt/læst, at det kan være usundt for slutrørene især, at klaske B+ på "just like that" med en standby-switch efter at rørene er varmet op? - Kan nogen sige noget om det?

Ellers beklager jeg lidt, at jeg ikke har været mere deltagene i tråden - selvom jeg faktisk gerne ville, men jeg har manglet tid -

Vh

Freddy

Det med ensretteren er vist rigtig nok: men alligevel: også den har vel bedst af lige at få glødespænding inden den får det
der hug på de 730 volt AC fra trafoen jeg er sikker på at et af de nye GZ34 ikke havde holdt til den behandling i over 40
år

Mht til udgangsrørene B+ osv.: det du skriver strider mod alt hvad jeg har læst plus min sunde fornuft: det kan umuligt være
godt for et rør at få B+ spænding (=arbejds-spænding) på før det er varmet ordentligt op (af glødespændingen)
udgangsrørene får jo sådan set heller ikke fuld skrue "i et hug" med standby switchen da den sidder i volume knappen så
derfor skrues der jo "langsomt" op for arbejds -niveauet.
Plus at den tid ensretter-røret er om at generere B+ spændingen fra der åbnes for standby-"knappen" plus den tid det tar
lige at få det igennem de store lytter og i det hele taget rundt i kredsløbet inden det rammer udgangsrørene jo stadig vil
være
den samme...

Men hvad sir i erfarne rotter til det ?


Hvorom alting er; nu sidder den kontakt der, og jeg er rimelig sikker på den ikke gør skade, og hvis jeg får fundet ud af at
ændre Fisherens bias kredsløb så jeg kan køre normal glødespænding hele vejen rundt, så går det hele lige pludseligt op i en
højere enhed

__________________
Grej: The Fisher X-100, Studer B62, Revox B77 MKII HS, Micro Seiki DQX-500, Stratocasters, hjemmelavede rør-amps m.m.

Jeg tror ikke ensretter-rør har godt af at være varme inden høj-spændingen tilsluttes...det vil give et gevaldig strøm-chok når det i et hug skal lade kondensatorerene op til 400V. Når det varmer op 'normalt' stiger spændingen jo stille og roligt op til max stort set uden forbrug (det kan godt nåes inden resten trækker)...det må altså være det bedste.

Det er korrekt at rør har bedst af at være varme inden B+ tilsluttes, men det er en sandhed med modifikationer...det gælder først og fremmest klasse A konstuktioner grundet den høje bias. Klasse B derimod tager ikke skade af det grundet den lave bias, men man må ikke spille på dem før katoden er helt varm (5-10minutter)ellers kan den tage skade, men det er der vel ingen der kunne finde på.

mvh

__________________
Rørforstærker diy185W|McIntoshMR71|Luxman SQ38|Marantz 2500|TEACVRDS 10|Rectilinear High Boy+
AMT1Air Motion Transformer|FisherX101 rør|Pioneer SX1080|AVO-MK4 tubetester|HP3580A audio-analyzer

Forstår godt, hvorfor du lige rykker lidt i sædet her, men jeg vil heller ikke sætte uklarhed ind over, men da jeg også er interesseret i guitarforstærkere, så løb jeg en dag ind i følgende indlæg:

"The current inrush is one issue, and could be fixed just by adding series diodes to the rectifier from the PT secondaries.

But there is also a voltage spike (over 700v) which can damage the rectifier tube, the output transformer, the filter caps, and the standby switch itself, though the rectifier tube is the most likely one to fail.

This can also be addressed with a varistor across the switch.

But how many mods must one make to safeguard a non-needed switch?

I posted this in a less technically-inclined forum, but I think it explains the issue well:

Better for the amp if you either just leave it on with the master down or turn it off until 5 minutes before you start playing. Standby offers no benefit but every time you engage the standby switch there is a large current inrush and voltage spike. This gradually damages the GZ34 and eventually the filter caps and output tubes. Nominal B+ on these amps is about 325vdc, and the filter caps are rated 400-500vdc. When you flip the standby switch, voltage spikes of over 700vdc with brief but heavy current surges are common. These put undue stress on the parts mentioned above, as well as eventually causing the switch itself to fail.

Sometimes its a lot of fun when the spike/surge causes the rectifier tube to actually arc weld itself. You get a light show and a funky smell. The light show is over fast, but that smell lingers. And sometimes it takes out other parts of the power circuit! Yay!

And the reason people tell you TO use standby is so there is no instantaneous plate voltage on the tubes until the heater filaments in the tubes are warmed up. Thing is, no B+ (plate supply) flows in these amps until the filaments in the GZ34 have warmed up themselves, by which time every other tube in the amp also has its filaments heated.

So there is no valid reason to use standby, but lots of empirical, explainable, and predictable reasons not to.

Note, for the sake of this argument, I am only discussing amps that use a GZ34 rectifier tube or the Weber replacement. So JTM45, AC30, Bassman, etc. Amps with other tube rectifier types or solid state rectifiers are not part of this discussion.

Though really, unless you're talking about an extremely high voltage amp like an SVT (700+vdc B+) cathode stripping is really not a danger, so there still is no compelling reason to use Standby on a Twin or Marshall either.

Lots of techs "know" things based on what they have been told. That really is not knowledge. That is just a good memory.

Let me put this in less technical terms.

It's rare for you to be sitting in a room reading a book and the light in the lamp just goes off.

But it's common to switch on a lamp and have the bulb die at that point.

In the first scenario, the light has a steady voltage and steady current through it. Unless physically vibrated, that filament inside that bulb will keep on going a long long time.

But that same bulb when subjected to the voltage spike and current increase due to the electricity quickly being switched on will fail. The filament that could withstand hours and hours and hours with a steady voltage and current will fail instantaneously when the voltage and current briefly exceed its threshold of failure.

Now, that same bulb on a dimmer would not fail at power up if the dimmer was all the way down when the switch was turned on, and then you slowly brought the voltage up with the dimmer.

This last scenario is what happens when you let the filaments of the GZ34 control the voltage sent to the rest of the amp, rather than using the Standby switch.

Standby = instant on.

GZ34 = slow dimmer increase.

Hope this helps."

I denne tråd på et forum for guitarforstærkere. Netop omtalte guitarforstærker er en GZ34/EL84-type - dog med katode-bias (VOX AC30)

http://vintageamps.com/plexiboard/viewtopic.php?f=2&t=75 667&hilit=standby+switch

vh

Freddy

 

Jamen der står jo bare at man bør lade sin forstærker varme op på normal vis (gz34=slow dimmer) og glem 'stand by'... det står jo også i mit indlæg....så jeg er enig.

mvh

__________________
Rørforstærker diy185W|McIntoshMR71|Luxman SQ38|Marantz 2500|TEACVRDS 10|Rectilinear High Boy+
AMT1Air Motion Transformer|FisherX101 rør|Pioneer SX1080|AVO-MK4 tubetester|HP3580A audio-analyzer

OK Så fik vi da det opklaret
nå men så har jeg jo fået mig en Fisher forstærker med tænd/sluk bagpå (indtil jeg får åbnet dyret og givet min
møjsommeligt installerede knap en anden funktion)

Og så har jeg åbenbart også gjort det rigtige ved at installere en standby knap i min hjemmestrikkede SE klasse A guitar-amp
med diode-ensretter

__________________
Grej: The Fisher X-100, Studer B62, Revox B77 MKII HS, Micro Seiki DQX-500, Stratocasters, hjemmelavede rør-amps m.m.

Chakaranda skrev: Og så har jeg åbenbart også gjort det rigtige ved at installere en standby knap i min hjemmestrikkede SE klasse A guitar-amp med diode-ensretter

Men du ved vel hvorfor der er standby knap på guitarforstærkere? Det er ikke for at skåne rørene. Når bandet holder ryge/drikkepause, skal forstærkerne jo ikke stå og brumme. Og samtidig skal de være klar med det samme efter pausen

Man brugte samme system i jukebokse, hvor rørene kørte med glødestrøm hele tiden.

Og det forlænger ikke rørenes levetid, det forkorter den faktisk

Venlig hilsen

Mikkel C. Simonsen

tube mania skrev: Jamen der står jo bare at man bør lade sin forstærker varme op på normal vis (gz34=slow dimmer) og glem 'stand by'... det står jo også i mit indlæg....så jeg er enig. mvh

Ja, og min kvindelig intuition (I'm no tech!) si'r, at Fisher med X-100 mkI (som er kendt for at være en af deres mest vellydende forstærkere) har gjort det rigtigt fra starten af. Den originale konstruktion er dog næsten 45 sekunder om at starte op og få lyd igennem, så mon ikke strømmene/spændingerne bliver "hældt på" i den rigtige rækkefølge?

PQR


__________________
Masser af vintage grej.

www.vintagehifi.dk

pqrannes skrev: Den originale konstruktion er dog næsten 45 sekunder om at starte op og få lyd igennem, så mon ikke strømmene/spændingerne bliver "hældt på" i den rigtige rækkefølge?

Jo, den er helt fin.

Venlig hilsen

Mikkel C. Simonsen

mcs_5 skrev: Chakaranda skrev: Og så har jeg åbenbart også gjort det rigtige ved at installere en standby knap i min hjemmestrikkede SE klasse A guitar-amp med diode-ensretter Men du ved vel hvorfor der er standby knap på guitarforstærkere? Det er ikke for at skåne rørene. Når bandet holder ryge/drikkepause, skal forstærkerne jo ikke stå og brumme. Og samtidig skal de være klar med det samme efter pausen Man brugte samme system i jukebokse, hvor rørene kørte med glødestrøm hele tiden.Og det forlænger ikke rørenes levetid, det forkorter den faktisk Venlig hilsenMikkel C. Simonsen

Øh nøh det viste jeg faktisk ikke.. (det med rygepausen)

men vil det sige at det med standby knappen og rørenes levetid osse gælder når det handler om min single ended classA amp med diode ensretter
??

__________________
Grej: The Fisher X-100, Studer B62, Revox B77 MKII HS, Micro Seiki DQX-500, Stratocasters, hjemmelavede rør-amps m.m.

Chakaranda skrev: men vil det sige at det med standby knappen og rørenes levetid osse gælder når det handler om min single ended classA amp med diode ensretter ??

Hvis du tænder for glødestrømmen 15-20 sekunder før højspændingen er det helt fint. Du skal bare ikke lade forstærkeren stå med glødestrømmen tændt i timevis.

Venlig hilsen

Mikkel C. Simonsen

 

Det kan man self godt, men det  er bare slet ikke nødvendig...jeg har en del gamle radio'er (med se'len ensretter) som fungerer fint og med originale rør som er over 50 år gamle...så mon det er besværet værd?

Den her er en af de se'len drevne med 3 originale udgangs-rør påskrevet ELTRA af typen UBL21...og den spiller sgu fint ...endnu, men ikke uden opsyn Læg nærke til det grønne lys i det  magiske øje...bevis på anode-spændingen er oppe. Det eneste jeg har gjort ved den er rensning af kontakter og rørsokler samt checke overførings-kondensatorer + elektrolytter, men de fejlede ikke noget.

mvh

 

 

__________________
Rørforstærker diy185W|McIntoshMR71|Luxman SQ38|Marantz 2500|TEACVRDS 10|Rectilinear High Boy+
AMT1Air Motion Transformer|FisherX101 rør|Pioneer SX1080|AVO-MK4 tubetester|HP3580A audio-analyzer