Igen OPDATERET VEJLEDNING til forbedring af dine Penta højtalere
Indlægget er endnu engang opdateret med meget mere info i, så det er blevet endnu nemmere at komme igang med at forbedre vores Penta højtalere!
Det fortjener de efter, efter nogle af dem allerede har haft 20 års tjeneste
hvis du vil have den nyeste verdion af denne artikel : http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=47912&P N=0&TPN=1
- og Peter Pan , jeg skal nok forkorte mine lange link lidt senere
Baggrund
Dette indlæg skulle oprindeligt kun henvende sig til ejere af Penta højtalere, der ønskede at skifte /forbedre dele-filtret, men gik hurtigt op for mig, at Penta højtaleren ikke skiller sig ud fra andre gode højttalere.
Kondensatoren i delefiltret er nok det mest oversete i Hi-Fi sammenhæng, -det er langt nemmere at bruge sine penge på kabler og spikes, og hvad man ellers kan finde på, selvom kondensatoren har langt den største betydning for dit anlægs formået.
Kondensatoren er det allersidste og vigtigste led i hele signal vejen. Kvaliteten og opbygningen af kondensatoren, dens egenforvrængning og andre egenskaber, har enorm betydning for det perfekte lydsignal, som dit øvrige anlæg formentlig levere!
Den perfekte lyd, skal til sidst passere igennem den lille kondensator, og det er derfor fantastisk vigtigt, at kondensatoren er 100 % iorden og i en god kvalitet, da det ellers meget hurtigt vil kunne høres i rum/dybde/bredde/stereoperspektivet, alt det som er vigtigt for vores opfattelse af god lyd, og hvis det er iorden, kan gøre dit anlæg til et High End istedet for Hi-Fi...
Kun kondensatorer ældes med tiden og de er lydmæssigt nøje bundet op til dens øjeblikkelige tilstand, der er under konstant forandring, alene pga af kondensatoren særlige egenskab og opbygning (det er en aktiv komponent, der grovt sagt virker som et opladeligt batteri)
Penta højtaleren er brugt som et eksempel, og mine forslag, link, billeder, ideer o.s.v. kan derfor benyttes til alle typer af passive højtalere.
Men der efterlyses konstruktive erfaringer fra alle hi4all medlemmer med relation til emnet
Alt i et indlæg !
Du kan hjælpe til ved at bringe
* det vigtigste fra tidligere indlæg, der har været bragt
* klip fra artikler, man har kendskab til
* uddybende fotos og tegninger.
* dine egne fotos og tegninger,- så forståelsen bliver større.
* hjælpsomme råd og gode kommentare.
* dybe links (direkte til det emnet) o.s.v. .
Så vil jeg med tiden opdatere hovedindlægget, så de vigtigste oplysninger og links, alt sammen relateret til skift af kondensatorer, kan findes her, og det skulle gerne være til gavn for alle os HiFI entusiaster, der nødvendigvis hen af vejen, skal til at skifte kondensatorer i højttaleres delefilter.
Mange opgiver desværre allerede inden de er startet, fordi det er svært at finde rundt i alle de informationer, der er om emnet, da disse informationer er spredt i div. indlæg.
Med med alles hjælp, kan det faktisk blive ganske enkelt og ligetil at gå til.
En god start!
Inden du starter på projektet, er der een vigtig ting som du skal være opmærksom på.
Undgå at lave ridser og skrammer i højtaleren. Læg højtalerene på nogle tæpper/dyner e.l. , så sker der ikke noget med overfladen.
Bedst er det at lægge højtaleren på et bord, så er det meget nemmere at komme til at arbejde.
(kun for Penta højtaleren)
For at få adgang til delefiltret , så skal du fjerne fod (og forstærkeren hvis du har et par BeoLab)
Foden (og forstærkeren) holdes fast af 5 lange gevindstænger, monteret med møtrikker. I nogle tilfælde sidder møtrikkerne lidt fast, men så kan gevindstangen kan skrues af.,- resultatet bliver det samme, du får adgang til selve bunden af højtaleren.
Der sidder der et sort plasticlåg, hvor der sidder et sæt højttaler terminaler (og hvis du har et par BeoLab sidder der også et DIN stik som giver lysdisplayet signal.)
Låget skrues af og du har herefter fuld adgang til delefiltrene.
Bemærk hvordan det nye højttalerkablet er trukket, -det er nødvendigt at skære 2 steder (markeret med rødt)for at få kablet trukket pænt frem til højttaler terminalerne.
Ved brug af et Bi-Wiring kabel (4 ledere) monterer du blot et ekstra sæt terminaler mere,
Alternativt monterer (lodder) du ledningerne direkte på de 2 delefiltre.(anbefales)
Delefiltret
I dette eksempel er der faktisk 2 stk. og de sidder begge i en slidske, så de er lige til at trække ud og arbejde videre på.
Det ene filter tager sig af de 4 basenheder og den eneste diskantenheden og det andet filter tager sig af de 4 mellemtone enheder.
Jeg har været heldig at få fat i et diagram over dette delefilter og det skal andre Penta ejere naturligvis også have glæde af, da det giver et godt overblik over een delefilterkonstruktion.
Man kan se hvordan, ledningerne går til de enkelte enheder, og der er enda farver angivet på ledningerne.
Symbolerne på diagrammet er standard symboler for de enkelte komponenter, og som en ekstra hjælp er der også angivet bogstaver, der betegner komponenterne.
L er kobberspolerne (undertrykker diskant).
C er kondesatorerne (undertrykker bas)
R er modstande (bestemmer bl.a hvor højt den enkelte enhed skal spille)
I forbindelse med Bi- Wiring, skal bas kredsløb og mellemtone/diskant kredsløb holdes adskilt fra hinanden.
Det giver muligheden for at benytte forskellige højttalerkabler alt efter lydkarakteristik.
Til bas delefiltret bør der lægges vægt på på en kabeltype som lyder godt i de lave frekvenser,(sub-kabel) men måske elendigt ved høje frekvenser. Det sidste betyder heldigvis ikke noget, da delefiltret kun tillader de dybe toner at komme frem til bas enheden.
Ved mellentone/diskant filtret benytter du så et højtalerkabel, som lyder godt ved de høje frekvenser, men måske dårligt ved dybe toner. Det betyder ikke noget, for da delefiltret kun tillader de de høje toner, at komme frem til mellemtone/diskantenheden.
Ved at kigge på diagrammet er bas og diskant komponenterne på dette delefilter desværre monteret på samme print, og det vil derfor også forsynes af samme (bas) højttalerkabel, diskantkredsløbet vil derfor få strøm fra baskablet, med en kraftig og unødvendig forringelse af diskanten egenskaber til følge!
Det er derfor nødvendigt, at omlægge diskant kredsløbet, således at det ikke mere får strøm fra bas højtalerkablet , men istedet fra det andet mellemtone/diskant kablet.
Det gøres til gengæld nemt, ved at afbryde den nuværende indgang på diskantkredsløbet , og derefter "luse" den nu ledige indgang på sammen med indgangen på mellemtone kredsløbet.
Herunder hvordan filtrene ser ud i virkeligheden.
Bliv endelig ikke forskrækket... det er ligeså nemt som at lege med LEGO klodser!, og her er der enda tekst på alle klodserne
I dette relativt store og avancerede filtre sidder der ikke mindre end 14 kondensatorer, (de små blå og gule komponenter) som man,- alderen taget i betragtning, skal starte med at skifte.
De fleste højttalers delefiltre har slet ikke nær så mange komponenter, så de er blot nemmere at overskue og ændre på.
Som man også kan se, er der mange enkelte muligheder for at modificere filtret, så højtaleren kan komme til at lyde endnu bedre!, - rigtige lodninger og nye ledninger vil helt sikkert stramme lyden ganske kraftigt op.
Tips
Man kan evt fjerne de små hunstik på ledningerne, og lodde ledningerne direkte på de små han-printben, eller man kan udskifte stikkene til forgyldte termineringer, både på printpladen og ledningerne, eller bedst,- lodde ledningen direktet i printet. (anbefales)
Læg mærke til, at komponenterne er limet med noget gummi af en art, for at de skal sidde stabilt -det er nemt at fjerne og kan erstattes af f.eks lidt lim eller silicone.
Kondensatorer kan indeholde en metalisk og dermed elektrisk olieagtig (og stinkende) væske, der med tiden vil "udtørre", og det påvirker i særdeleshed den lydmæssige karakter i negativ retning.
En defekt kondensator,- måling
Billedet viser en måling af en gammel og defekt 2,2 uF kondensator (grøn kurve hvor de oprindelige 2,2 uF er målt til ikke mindre end 55 nF!) i direkte sammenligning med en tilsvarende ny 2,2 uF . Det er tydeligt for enhver, at der er et enormt tab!
En defekt kondesator,- åbnet
Billedet viser den gamle 2,2 uF kondensator, hvor kappen er fjernet, så man se den i åbnet tilstand.
Denne kondensator består af oprullet plastfolie hvor der oprindeligt har været et metal lag. Dette er væk (fordampet, brændt, flydt (?) og der er kun noget metal tilbage i enderne, det kan skyldes skyldes metaltrådende som er placeret i enderne og derfor virker som køleribbe, eller muligvis er alt metal ved en kemisk reaktion flydt ud i enderne.
Konklusionen er ihvertfald at kondensatorer som er uhyre vigtige for det samlede lydbillede vil ændre sig med tiden, modsat andre komponenter som modstande og spoler, der også sidder i et delefilter.
Tænk over hvordan dine kondensatore måske ser ud indvendig, og hvor ligegyldigt det er med et lækkert anlæg og gode kabler, hvis den perfekte lyd som det frembringer, alligevel til allersidst skal passere igennem en sådan kondensator!
Inspireret af denne artikel
http://www.amplifier.cd/Technische_Berichte/defekter_Folienk ondensator/failed_foilcapacitor.htm
Kondensatorer i filtrene , til een Penta (alle typer), hedder følgende:
Mellemtone filtret
C1: 22 uF 10% 35 V
C2: 8,2 uF 10% 35 V
C3: 82 uF 15% 35 V
C4: 3,3 uF 10% 100 V
C5: 10 uF 10% 35 V
C6: 680 nF 10% 63 V - svarer til en 0,68 uF
C7: 680 nF 10% 63 V - svarer til en 0,68 uF
C8: 22 uF 10% 35 V
Bas og diskant filter
C1: 68 uF 10% 35 V
C2: 220 uF 20% 35 V
C3: 47 uF 10 % 35 V
C4: 2,2 uF 10% 100 V (diskant)
C5: 3,9 uF 10% 100 V (diskant)
C6: 680 nF 10% 63 V - svarer til en 0,68 uF (diskant)
Tips!
Groft sagt kan en kondensator sammenlignes med et opladeligt batteri - en kondensator oplades og aflades blot på et øjeblik og indeholder kun en forsvindende brøkdel af den elektriske energi, der kan være i et normalt batteri af samme størrelse
nF udtales nanno-farrad og uF udtales micro- farrad
(nF er en måleenhed mindre end uF, ligesom millimeter (mm) er en måleenhed mindre end centimeter (cm)
680 nF kan altså omregnes til 0,68 uF, men er i virkeligheden det samme)
V betyder Volt (eller spænding) og angiver hvor stor spænding, komponenten minimum skal kunne tåle.- større værdier end angivet er altså OK, men aldrig mindre
% angiver hvor stor en tolerence værdien på komponenten maksimalt må have,- tolerencen må altså ikke være større end angivet, men gerne mindre
Betegnelsen C1, C2 osv, henviser til placeringen på delefiltret, hvor de samme betegnelser burde står skrevet på selve printet, ved hver kondensator.
Du vælger selv!
Du bør som minimum vælge kondensatorer af typen MKP og MKT (kan monteres uden hensyn til plus og minus) og de er specielt velegnet, hvor lyden er meget vigtig (f.eks i et delefilter eller forstærker i High End kvalitet
De meget prisbillige bipolare og elektrolyt kondensatorere (med plus og minus markeret), bør du altid undgå til delefilter/lyd brug, -de er istedet særligt velegnet i feks i div. elektronik og el-værkstøj, transformere o.l.
Ikke desto mindre bruges de ofte i "billige" højtaleres delefiltre, også i B&O´s!!- ikke fordi de er gode, men fordi de er billige!
Når du finder ud af prisen på kvalitets kondensatorer ved du også vide, hvorfor vellydende High End højtalere altid er meget dyrere i indkøb, end standard højtalere, selvom de umiddelbart kan se se ens ud (også selvom enhedene der er brugt er de samme)
Her hænger pris og komponenternes kvalitet og filtrets konstruktion meget nøje sammen!
Mange fremstiller rigtigt gode Hi-Fi kondensatorer, og hvilket som fremstiller de bedste er umuligt at sige. "jensen" anbefales ofte, men er efter min mening ekstremt de er ekstremt dyre, men andre fremstiller heldigvis tilsvarende kondensatoere til en noget lavere pris. Herunder et udvalg af fabrikater.
Audyn CAP from Intertechnik, Mundorf J E N S E N
Disse mærker, plus alt andet til Hi Fi brug, kan evt. bestilles her
http://www.lautsprechershop.de/english/index_hifi.htm
Kondensatorer findes altså i forskellige prisklasse og kvaliteter (tolerence og forvrængning og egenlyd m.m)
Det er okay, at blande de forskellige mærker og kvaliteter af kondensatorer, i delefilteret.
Det eneste jeg anbefaler i den fobindelse, er blot at du benytter det samme fabrikant i samme kredsløb, (f.eks kun Jensen (af forskelige kvaliteter) til bas og f.eks. Mundorf (af forskelige kvaliteter til diskant)
Dette, fordi det måske kan være tvivsomt, hvordan de enkelte fabrikanters mærker arbejder (lyder) sammen.
En god regel er at bruge de fleste penge (bedste kvalitet) på kondensatorerne til diskant og mellemtone, og primært dem, som sidder i serie.
Disse modtager jo kun et relativt svagt signal, og derfor vil dårlige komponeneter, forvrængning og negative egenskaber, som lyden skal passere igennem, meget hurtigt kunne høres i rum/dybde/bredde/stereoperspektivet, alt det som er vigtigt for vores opfattelse af af god lyd!
Basområdet stiller slet ikke de samme krav, da basenheden modtager et kraftigt og meget begrænset frekvensområdel, og som derfor slet ikke (eller ihvertfald meget begrænset) har nogen betydning for de ovenstående egenskaber.
Vigtigt
Husk at lave en tegning med ledningernes placering og farve på delefiltret, inden du fjerner filtret og ledninger. Tag evt. mange billeder med dit digitalkamera, så du kan samle det hele rigtigt igen.
TIPS!
Hvis du har et par almindelige standard højtalere stående, kan du starte med at forbedre dem.
De har nogle gange kun 1 eller 2 kondensatore monteret og de er i nogle tilfælde ikke engang monteret på et print, men loddet direkte på ledningen, og så er de endnu nemmere at skifte... (Værdien er altid skrevet på selve kondensatoren, så du behøver heller ikke et diagram)
Du får en væsentlig lydforbedring for ganske få penge, og det mener jeg generelt at alle højttalere har fortjent, også selvom det ikke er High End højtalere i den dyre klasse, og så har du jo allerede lidt erfaring.!
Lodning
Herunder et okay start sæt, til disse små loddeprojekter, bestående af loddekolbe på 30 watt, (afgiver måske for lidt varme (watt) ved udskiftning af de interne ledninger?) tin og tinsuger kan f.eks købes her, til kun 99 kroner.! http://www.dioder.dk/produkter.aspx?KategoriID=500&subid =5100
(alternativt har www.dioder.dk også en rigtig loddestation til kun 299,- (ANBEFALES)
Hvis alt skal udføres efter alle kunstens regler, anbefaler jeg at benytte loddetin tilsat sølv, det giver et lavere smeltepunkt og giver måske en bedre lyd (?)
WBT 0800 Sølvloddetin 4% til High End brug kan købes her til kun 91kr.
Sølvloddetin; http://www.lcaudio.dk/index.php?page=10 (ANBEFALES)
En lille LODDEGUIDE for begyndere
http://overklokking.no/guides/loddeguide/index.html
og for de profesionelle (og begyndere) er der denne loddeguide
http://virringbanen.dk/lodning_af_elektronik.pdf (ANBEFALES)
Skift intern højtttalerledning
Den tålmodige, kan på dette tidspunkt fortsætte med at udskifte de indvendige højttalerledninger, (brug en relativ tynd type, ellers får du svært ved at lodde dem!)
Nedenstående Supra Rondo kabel er et virkeligt godt bud på et sådan kabel. Der er ialt fire ledninger i kablet og du skræller bare kablet og lodder de enkelte ledninger enkeltvis på enhederne og delefiltret. (du skal bruge ca. 4-5 meter til 2 højtalere) Brug derefter strips eller tape, så ledningerne ikke rasler rundt i kabinettet.
Kablet koster kun 55 kr meteren og har vundet en del test for sine fremragende lydmæssige kvaliteter.
England, What Hi-Fi - 5 stjerner, Sept ’02, og Italien, testrapport Jan ´03 http://www.tnt-audio.com/accessories/sword-rondo_e.html
SUPRA Rondo er et højflexibelt højttalerkabel af høj kvalitet med ledere der er fortinnede (nemt at lodde på) og en anelse snoede for at mindske induktansen og støj.
Bi-Wiring
I det følgende taler vi om een udgang på forstærkeren (minus og plus) og een højtaler med to delefiltre, som Pentaen har.
Da der er 4 ledere i Supra Rondo kablet, er det særligt velegnet som højtalerkabel med Bi Wiring,- 2 seperate ledninger (plus og minus) til basdelefiltret og 2 seperate ledninger (plus og minus) til diskant delefiltret, og da Pentaen er opbygget med to rigtige delefiltre er det nærliggende at forsyne filterne seperat direkte fra forstærkers udgangens højttalerbøsninger, for at opnå den maksimale lydforbedring.
Supro Rondo lyder også fremragende som et "almindeligt" højtalerkabel, men da der er 4 ledere og du så kun skal bruge 2 , så snor du bare minus og minus og plus og plus enderne sammem sammen.
Originalt er de to delefiltre blot forbundet indbyrdes med 2 stumper ledning, (markeret med stjerner på diagrammet)
Plus på det ene filter, går til plus på det andet filter,- og for minus gælder det samme, -disse stumper ledning fjernes, og højtalerkablets 4 ender(2 stk plusser og 2 stk minus) forbindes direkte til de 2 filtres plus og minus indgange.
På forstærkeren er der kun en udgang (plus og minus) og her må de adskilte ledninger snos sammen til een plus og een minus, men derfra og til delefiltret er de jo sepereret, hvilket bør at give en væsenlig lydforbedring.
Kablet kan bl.a. købes her
http://www.av-connection.dk/?PGr=575&ML1=1&ML2=2& ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;ML3=105&ML4=351
PS
Husk altid fortælle i HIFI4ALL, hvordan dine forskellige projekter er forløbet, godt eller dårligt, gerne med masser af billeder. (digtalkameraet er gratis at bruge)
Alle billeder er oploadet med det reklamefinanceret gratis, simple og meget brugervenlige webprogram, Imageshack ,der gør det nemt at at vise et ubegrænset antal billeder i alle størrelser, enten dine egne eller fra nettet (anbefales helt klart)