Hey der ude. Jeg har en gammel SAE forstærker som er bygget med mindre køleprofil, så der derved er blæser.

Jeg gider ikke hører på den blæser konstant, og har derfor lavet mig en temperatur controller, så den kun kører når det er nødvendigt. Og det er når man spiller højt. Hvor den alligeveld ikke kan høres. Da det er en klasse A/B forstærker.

Jeg har bygget denne controller: http://dsel.brisling.net/pdf/blaeserrec.pdf 

 - med en lille separat 12V forsyning til controlleren.

Der er 2 ting som gør at den skal ændres. Og da jeg ikke er alt vidende inde for elektronik kan jeg ikke se mig ud af hvad der skal ændres.

 

Problem 1: Jeg har valgt BD137 transistoren. http://dk.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?m ethod=getProduct&R=545-2298

 - Istedet for den 2N2222, så jeg var sikker på den ikke var for lille til blæseren.

Det der så er at når blæseren ikke skulle kører, går transistoren stadig ud med 2,4V på collector - hvilken er nok til at blæseren stadig kan kører - vil gerne have der afbrydes helt, altså 0V. (Eller ihvertfald under 1V)

 - Og med 2N2222 / BC547B er det endnu værre, de er nemlig også prøvet, der går de ud med 4,5V / 5V på collector, - så derved er BD137 abselut bedst, hvad det angår.

Som oplysning kan det nævnes, at selvom IC´en får 0V ind (der hvor den skal stige over 6V for at aktivere blæseren. [BEN: 3]) - går der stadig 1,8V ud af IC´en [BEN: 6] hen til basen på BD137... Så måske det er her der skal ændres?

Problem 2: Selvom jeg har det dreje potmeter hvor jeg burde kunne vælge hvornår den skal starte på pågældene temp. er grænsen kun 40 grader ca. den skal flyttes til ca. 65 grader. - Da tomgangs temperaturen bliver ca 50 grader (og nej jeg vil ikke ændre på tomgangstrømmen for at minske temp. - da jeg her vil få større crossover effekt.)

Jeg benytter denne NTC modstand: http://dk.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?m ethod=getProduct&R=706-2743

Så som diagrammet viser, skal IC´en først fødes med 6V når NTC modstanden har værdien: 2Kohm, som er 65 grader ifølge datasheet´et. - og ikke 5.9Kohm, hvor den begynder nu som det er, på trods af potmeteret er skruet helt ned til 0ohm (fuld gennemgang).

Prøv at ændre R3 til 4.7Kohm, evt. 3.3Kohm, det burde flytte reguleringen hen i retning af, hvor du gerne vil være

__________________
Alt under 500 watt er til garagen.
Mens Løgnen løb fra Bagdad til Konstantinopel, fumlede Sandheden fortsat rundt efter sine sandaler.

Boydk skrev: Prøv at ændre R3 til 4.7Kohm, evt. 3.3Kohm, det burde flytte reguleringen hen i retning af, hvor du gerne vil være

 

Super - det vil jeg prøve når jeg står op igen, hehe.

Har du evnt. også en løsning på problem 1?

Det ku´ skyldes sandsynligvis offset på den opamp du bruger, kan ikke lige se, hvad det er for en, prøv og check data på dens "strømformåen" og find så evt. én med mindre dc-offset på udgang, evt. prøv at skifte med en magen til og se, om den er meget anderledes. Grunden til at det er mindre på BD´eren end på bc/2n, er nok at Hfe på BD137 er mindre.

__________________
Alt under 500 watt er til garagen.
Mens Løgnen løb fra Bagdad til Konstantinopel, fumlede Sandheden fortsat rundt efter sine sandaler.

Nød forøvrigt meget din tråd om din renovering af din gamle SAE

__________________
Alt under 500 watt er til garagen.
Mens Løgnen løb fra Bagdad til Konstantinopel, fumlede Sandheden fortsat rundt efter sine sandaler.

SÅDAN man, hehe.

Efter du sagde hvilken modstand jeg skulle lege med. Har jeg valgt en 1Kohm

Derved ligger indstillingsmuligheden fra 40 til 90 grader.

Hvilket er lidt mere veldegnet til forstærker brug. (Men nu var kredsløbet jo også bygget til en computer, så det er jo forståeligt). :-D

Jeg må lige kigge lidt på forskellige IC kredse med mindre DC offset på udgangen (hvis det veld og mærke er det.) - det er ihvertfald denne IC jeg bruger: http://dk.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?m ethod=getProduct&R=305-311

Ellers kunne man jo vælge et lille 12DC relæ, det burde jo gøre jobbet. Så er det bare om man kan leve med det "click" som den jo så laver når blæser er on/off.

 

Men er da glad for du nyder min SAE tråd. Den er heller ikke færdig endnu. Er ved at teste mulige aflysere til mine udgangstransistorer. Så der kommer mere på senere. :-D - og har også en million billeder, med step by step, igennem den totale renovering af hele forstærker, som jeg tænker kommer på med tekst osv.

2 ting, hvis du bruger symmetrisk +- forsyning, så prøv at måle dit offset på udgangen af 741´eren, hvis den har positivt offset ud, så reguler den positive forsyningshalvdel lidt ned (omvendt hvis der er negativt offset), ellers prøv med en LM 358 (tåler max +-16volt), den har 2/3 lavere offset end 741.

__________________
Alt under 500 watt er til garagen.
Mens Løgnen løb fra Bagdad til Konstantinopel, fumlede Sandheden fortsat rundt efter sine sandaler.

Okay...

Kan ikke lige se mig ud af om denne LM 358 fungerer på samme måde, altså lige idet den overstiger de 6V på indgangen, at den så smider 12V ud på udgangen? - Som UA741 gør.

For så prøver jeg at købe denne LM 358. og håber jeg lige kan se mig ud af at forbinde den rigtigt - da jeg ser benforbindelserne er anderledes.

Men hvis jeg beholder den anden IC. er det med forsyningen også muligt, da det er denne transformer: http://dk.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?m ethod=getProduct&R=667-5304

Der kan man sagtens lave +12V 0V -12V.

Hvis jeg fx finder ud af jeg bare kan sænke +12V delen til fx 10V. Kan det så gøres med en effektmodstand? (Da kredsløbet jo til sammen med blæseren trækker de 1,2W)

Det kunne jo også være, at den op-amp du benytter, ikke kan gå helt til forsyningsspændingen. Så vil den altid lede strøm ned i
transistoren. At problemet er større med 2N2222 / BC547B tyder faktisk på at det er problemet, idet deres større hFE netop gør
denne forskel.
Du kan prøve det ved at forbinde ben 3 på op-ampen direkte til stel og så måle spændingen på op-ampens udgang (ben 6).
Hvis denne er over 0,6 volt, kan den ikke slukke for transistoren, fordi den ikke kan gå helt til forsyningsspændingen. Er den
under 1 volt, kan du løse det med en diode (eks 1n4001) i serie med emitter på T1. Ellers skal du skifte op-ampen til en rail-rail
type, og så kører det.

endukender skrev: Det kunne jo også være, at den op-amp du benytter, ikke kan gå helt til forsyningsspændingen. Så vil den altid lede strøm ned i transistoren. At problemet er større med 2N2222 / BC547B tyder faktisk på at det er problemet, idet deres større hFE netop gør denne forskel. Du kan prøve det ved at forbinde ben 3 på op-ampen direkte til stel og så måle spændingen på op-ampens udgang (ben 6). Hvis denne er over 0,6 volt, kan den ikke slukke for transistoren, fordi den ikke kan gå helt til forsyningsspændingen. Er den under 1 volt, kan du løse det med en diode (eks 1n4001) i serie med emitter på T1. Ellers skal du skifte op-ampen til en rail-rail type, og så kører det.

 

Jeg prøvede lige det med dioden på emitter på T1 transistoren, og det løser faktisk problemmet, nu går den ud med 0.40V mindre, altså 2V ud på collector, hvilket er nok til blæseren ikke længere kan trække sig selv rundt mere.

Vil en 1N4004 funge også? (da den 1N4001 var en jeg lige tog fra et print)

Så jeg tror det bliver det, nu hvor det fungerer.

1N4001-2-3-4-5-6-7, alle vil virke lige godt, da det kun er spændingsfaldet over dioden, du skal bruge, ca. 0.6-7 volt, cifferet efter 400* fortæller bare, hvor mange volt, den kan tåle, 1=100, 2=200 osv. Godt det virker. (du kan også prøve at sætte flere dioder i serie indtil du ender på 0 volt).

__________________
Alt under 500 watt er til garagen.
Mens Løgnen løb fra Bagdad til Konstantinopel, fumlede Sandheden fortsat rundt efter sine sandaler.

Prøv lige at måle spændingen på udgangen af op-ampen når blæseren ikke skal køre. Så kan vi måske finde en simpel løsning
der løser problemet 100%.

Nu tror jeg løsningen er fundet, hvilket i begge har været inde på.

Den UA741 som ifølge diagrammet er anbefaldet til controlleren, mener jeg nu ikke passer i.

Når blæseren ikke kører, går den stadig ud med 1.8V uanset forsyningsspæning.

Hvis jeg laver den løsning med dioden som jo ellers lige løste problemmet, fandt jeg jo så også ud af den formindsker volten ud til blæseren, så den kun får 11V istedet for de 12V.

Så den løsning var heller ikke optimal.

Det hele kunne jo ellers løses med et relæ. Men kan nu godt lide man ikke hører det "click" hver gang fra relæ´et.

Og som sagt, så var i begge inde på at jeg skulle prøve en anden op-amp. Og jeg prøvede den LM358 som Boydk, anbefaldede: http://dk.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?m ethod=getProduct&R=7147418

Og HURRAA, nu gør den fuldstandig som det skal, op-ampen går ud med 0.02V hvilket er fantastisk, da det kan få T1 til at afbryde helt. Så der kun går 0.2V ud af collector, når blæseren ikke skal kører. Hvilket jo er perfekt.

Så jeg tror vi har fundet den løsning jeg ledte efter... Forstår så ikke hvorfor manden der lavede det her diagram controller til at starte med, så ikke havede valgt en bedre op-amp?? Hehe.

Her er et lille billede af hvor jeg kontrollere den opføre sig som den skal på forstærkeren. :-D

Hejsa

Det er da vist en fin 2N3055 baseret variabel "gør-det-selv" strømforsyning fra EFG / EL-linien der er på billedet der - man må jo knibe en tårer.....

Held og lykke med projektet

 

M.v.h.

MrForce

Hehe takker. - Ja jeg må indrømme den har været med mig i tykt og tyndt, og gør sit job fantastisk, faktisk så godt at jeg har to af dem, hehe.

Har også selv 2 stk. i det der må kaldes MK II versionen med digital displays (1 til Volt og 1 til Ampere). Den ene lavede jeg dengang om, så Power-on lysdioden skifter fra grøn til orange til rød alt efter hvor varm kølepladen bagpå er + der monteret en lille blæser i den

Jaaa... det var tider....................

 

M.v.h.

MrForce

Ja det lyder til du har fået gjort lidt ud af dine. :-D

Fik lige samlet min forsyning med min lille 2.3VA trafo.

Kan det virkelig være rigtigt at den ikke er stor nok??

Den dykker ihvertfald fra 12V til 10V når blæseren aktiveres. (hvilket ikke dur, da den så måler forkert)

Blæseren trækker max 1.092W altså 0.091A http://www.be-quiet.net/be-quiet.net/index.php?StoryID=30&am p;am p;ProductID=53&websiteLang=en

Og diagrammet i sig selv skulle ikke trække ret meget. (det ændrer ihvertfald ikke på volten når det sættes til uden blæseren.)

Og ifølge trafo´en kan der trækkes 0.095A, men det er måske stadig for lidt? http://dk.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?m ethod=getProduct&R=6675304

Skal jeg helt op på en 3.2VA (0.133A)?? http://dk.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?m ethod=getProduct&R=6675326

Green, teori og praksis følges desværre ikke altid helt ad,  man kan jo også være for nærig, ikk´?,Gi´ den nu en 10-12 VA trafo, så slipper du for mere p*s, fedt at 358´eren gør det federe en 741`eren (havde det nu på fornemmelsen). Ved du forøvrigt, hvorfor LP´er lød fremragende op til sidst i 60´erne, og fra 70 blev lyden tynd, kunstig og anæmisk???? Det var der skiftet fra rør kom, og det nye vidunder (uA741 opamp) blev forstærkningskredsløb i de fleste mixere, også i "recording industry" (fy-føj).

__________________
Alt under 500 watt er til garagen.
Mens Løgnen løb fra Bagdad til Konstantinopel, fumlede Sandheden fortsat rundt efter sine sandaler.