Ja så fik jeg omsider min ZAP til at virker (næsten), højre kanal virker dog p.t. ikke, men der skal jeg lige tjekke indgangen og udgangen der..

Men lige nu har jeg "bare" brugt de enrettere man kan købe hos LC, har hørt at man vil få lidt ud af at benytte dioder istedet for, nogen der skal skrive lidt om dette?

Hvilke kabler er optimale at bruge til strømføring?
Hvilke kabler er optimale at bruge til udgangene?
Hvilke kabler er optimale at bruge til indgangene?

Det skal siges at jeg bruger sølv kabler på mine indgange og udgange så der skal jo "helst" være noget tab der.

Jeg har også læst noget om at folk sætter stel fra kabinettet til stel ved kodensatorne, nogen der kan skrive lidt mere information om dette?

Ud over dette vil har jeg også tænkt mig at ændre lidt i hvordan tingene er placeret i kabinettet så det er lidt mere optimalt.

Og så mit sidste spørgsmål, når ZAP'en tændes kommer der en lille lyd i højt. kan man ikke gøre noget ved dette?

Håber at hører fra nogen af jer kloge hoveder

Kabler: Lyt dig frem. Der er delte meninger om LC's "sølv" kabler. Husk også at skifte det kabel der sidder i spolen på Zap modulet. Brug så tykke kabler som muligt til strømforsyningen.

Ensretter dioder ved jeg ikke om giver noget, men der er meget stor forskel på forskellige mærker af elektrolytter, desværre er de også ret dyre at skifte.  Evt. kunne man også prøve noget andet end de blackgate der sidder på SE udgaven.

Stel: Sørg for der kun er et stel punkt til kabinettet, det er mest normalt at samle alt stel så tæt på lytterne som muligt (stjernestel), men hvis du ikke har problemer med brum og ellers bruger tykke kabler er det nok i orden.

Et lille *plop* når du tænder kan nok kun undgås med et relæ i udgangen der først kobler højttalerne til efter et par sek. Relæet kan passende kobles til LC's softstart modul. 

Skal du bytte tråden som sitter i spolen på zappulse så må du regne deg fram til hvor mange viklinger som skal til. Verdien endres om du endrer tversnittet på tråden. Derfor må antall viklinger endres om verdien skal være den samme. tror verdien skal være 0.012 mH

Selv bruker jeg Duelund sølv/silke internt i zappulse forsterkene.

Ensretter dioder burde vært en selvfølge til zappulse. Jeg har prøvd begge deler og enrettere er veien å gå.

bambadoo: hvad for nogle dioder har du prøvet?

Jeg har brukt byv79e. Det finnes sikkert andre alternativer også.

http://82.134.72.155/images/DSCF0305.JPG

http://82.134.72.155/images/DSCF0306.JPG

Litt dårlige bilder, men det er slik de ser ut. Diodekonfigurasjonen kan gjøres slik om en ikke har et skikkelig print å jobbe med.

8 stk pr. kanal. Lyttene jeg bruker er Elna Cerafine 2*18000uf/63 v / kanal. Det er de beste lyttene jeg har prøvd til zappulse.

Regards

Hej Enoch

Da jeg byggede min zap, sagde den også en lyd når man tændte for den. Jeg kontaktede Lc, de var meget hurtige til at sende noget information til hvordan man kan få "blobbet" væk. Det er IKKE nødvendigt at montere relæer i udgange, det ville også være synd.. Jeg har brugt lc's ensretter og kondensatorer, ved ikke om man måske senere skulle prøve noget andet....

Mvh

Hvordan går det med Monobyggeriet bambadoo?

DarkWing skrev: Stel: Sørg for der kun er et stel punkt til kabinettet, det er mest normalt at samle alt stel så tæt på lytterne som muligt (stjernestel), men hvis du ikke har problemer med brum og ellers bruger tykke kabler er det nok i orden.

Har tit hørt om reglen til Klasse A-A/B... osv...alm forstærkere. Men er du sikker på at det også gælder for PWM's?

Grunden til min skepsis er at LC selv anbefaler at man nærmest laver stel forbindelse mellem modulerne alle de steder man kan kommer til det, for bl.a. at undertrukke støj mellem modulerne. Jeg havde smidt din ZapPulse ind til service da der var et modul kun gad brumme. Da jeg fik den tilbage (virkede iøverigt fint igen) var der monteret en stel forbindelse fra midten af hvert modul, samt en mellem udgangenes stel.

Nej jeg er ikke ekspert i HF støj.

Det kan da godt tænkes at modulerne kan forstyrer hinanden.

Men der er normalt kun 2 rigtige måder at lave stel på, stelplan eller stjernestel, alt andet giver brum sløjfer.

Skal ikke kunne sige hvordan stelplanet på zap modulerne er forbundet. 

LC må kunne svare på hvad der er bedst og hvorfor?

Hvis jeg skulle lave forbedringer på Zappulse ville det være:

Fjernelse af plastik på alle lytterne, evt. vikles 100% rå silke omkring og gennemvædes med  linolie (NB 1. pres).

Alle skruer skiftes til messing.

Overalt internt bruges Duelundkabel.

Isoleringsskiven imellem MOSFET`erne og aluplade erstattes af glimmerskiver(glas) og alupladen erstattes af en af kobber eller der placeres en 1mm sølvplade imellem glimmerskiver og alupladen (husk kølepasta).

DCA`s netstøjfilter monteres og ikke mindst 12dB´s filteret (spolen og kondensatoren) fjernes og erstattes med et Besselfilter se:
http://tkhifi.homepage.dk/javapro/bessel_lowpass_filter.html

Sidstnævnte skal nok mest baseres på DCA`s komponenter.

Smæk så et par SD-fødder under og lyt!

 Basil

  

 

Er der nogen der har prøvet at skifte filteret i udgagnen, og kan fortælle lidt om eventuelle lydmæssige fordele. Det lyder da ihvertfald meget interessant at kunne fjerne det sidste snerrende støj.

DarkWing skrev: Kabler: Lyt dig frem. Der er delte meninger om LC's "sølv" kabler. Husk også at skifte det kabel der sidder i spolen på Zap modulet. Brug så tykke kabler som muligt til strømforsyningen. Ensretter dioder ved jeg ikke om giver noget, men der er meget stor forskel på forskellige mærker af elektrolytter, desværre er de også ret dyre at skifte.  Evt. kunne man også prøve noget andet end de blackgate der sidder på SE udgaven. Stel: Sørg for der kun er et stel punkt til kabinettet, det er mest normalt at samle alt stel så tæt på lytterne som muligt (stjernestel), men hvis du ikke har problemer med brum og ellers bruger tykke kabler er det nok i orden. Et lille *plop* når du tænder kan nok kun undgås med et relæ i udgangen der først kobler højttalerne til efter et par sek. Relæet kan passende kobles til LC's softstart modul.

Men du har ikke nogen forslag til kabel valg (indgange, udgange og strøm)?

Ang. stel hvis jeg nu forbinder til kabel fra kabinet til stel ved lytterene begge steder vil det være fint?

bambadoo skrev: Skal du bytte tråden som sitter i spolen på zappulse så må du regne deg fram til hvor mange viklinger som skal til. Verdien endres om du endrer tversnittet på tråden. Derfor må antall viklinger endres om verdien skal være den samme. tror verdien skal være 0.012 mH Selv bruker jeg Duelund sølv/silke internt i zappulse forsterkene. Ensretter dioder burde vært en selvfølge til zappulse. Jeg har prøvd begge deler og enrettere er veien å gå.

Hvad benytter du af Duelund sølv/silke og hvad er prisen?

mørch skrev: Hej Enoch Da jeg byggede min zap, sagde den også en lyd når man tændte for den. Jeg kontaktede Lc, de var meget hurtige til at sende noget information til hvordan man kan få "blobbet" væk. Det er IKKE nødvendigt at montere relæer i udgange, det ville også være synd.. Jeg har brugt lc's ensretter og kondensatorer, ved ikke om man måske senere skulle prøve noget andet.... Mvh

Hvad skal der så til for at fjernet "blobbet"?

omegasteffy skrev: DarkWing skrev: Stel: Sørg for der kun er et stel punkt til kabinettet, det er mest normalt at samle alt stel så tæt på lytterne som muligt (stjernestel), men hvis du ikke har problemer med brum og ellers bruger tykke kabler er det nok i orden. Har tit hørt om reglen til Klasse A-A/B... osv...alm forstærkere. Men er du sikker på at det også gælder for PWM's? Grunden til min skepsis er at LC selv anbefaler at man nærmest laver stel forbindelse mellem modulerne alle de steder man kan kommer til det, for bl.a. at undertrukke støj mellem modulerne. Jeg havde smidt din ZapPulse ind til service da der var et modul kun gad brumme. Da jeg fik den tilbage (virkede iøverigt fint igen) var der monteret en stel forbindelse fra midten af hvert modul, samt en mellem udgangenes stel.

Kan du udtrykke det lidt næmmere så en nød (mig) forstår det

Basil skrev: Hvis jeg skulle lave forbedringer på Zappulse ville det være: Fjernelse af plastik på alle lytterne, evt. vikles 100% rå silke omkring og gennemvædes med  linolie (NB 1. pres).Alle skruer skiftes til messing.Overalt internt bruges Duelundkabel. Isoleringsskiven imellem MOSFET`erne og aluplade erstattes af glimmerskiver(glas) og alupladen erstattes af en af kobber eller der placeres en 1mm sølvplade imellem glimmerskiver og alupladen (husk kølepasta).DCA`s netstøjfilter monteres og ikke mindst 12dB´s filteret (spolen og kondensatoren) fjernes og erstattes med et Besselfilter se:http://tkhifi.homepage.dk/javapro/bessel_lowpass_filter.html Sidstnævnte skal nok mest baseres på DCA`s komponenter. Smæk så et par SD-fødder under og lyt!  Basil

Det lyder jo godt alt sammen, men jeg tror måske at det blive lige lidt mere end hvad jeg har forstand på. Hvis så lige nogen havde den viden og kunne hjælpe så ville det jo nok være interessant

Enoch:

jeg beklager, men jeg er ikke helt sikker på hvad det var for noget af det du ikke forstod, mht. ZapPulsen.

Lc anbefaler at man laver en del stel forbindelser mellem modulerne forskellige steder på modulerne, ikke bare et stjernestel.

Dvs. at stel på strøm indgangen skal forbindes sammen med en kort tyk ledning.

Havde han også forbundet en stel der sidder midt på printet, ved siden af spolen og midt mellem den ene udgangs FET og den FET som der så vidt jeg kan forstå bruges som gate driver. Hvis du kigger på de 3 kan du se at der er, en der skiller sig ud.

Alt dette skulle hjælpe med at undertrykke switchstøj fra nabo modulet (eller modulerne), så vidt jeg har forstået fordi de får lov at svinge ved deres egen frekvens.

Fandt frem til LC's gamle link hvor det hele er beskrevet: http://www.lcaudio.dk/zp2opg.htm

Er der forresten nogen der har prøvet at bruge LC sync clock? og kan man ikke bare lodde direkte coax ledningen på i stedet for de dyre stik

Jeg kender ikke personligt modulet, men at dømme efter billederne, kan jeg da ikke se, at det skulle være noget problem selv at lodde direkte på. Så undgår man også et stik, der blot forlænger signal rækken, så det er vel i bund og grund bedre.