Kiwame modstande lyder som et godt bud. Dem vil jeg kigge lidt på. Nu var det et tilfælde at jeg havde nogle Black Gate liggende. Det gør en forbløffende forskel med dem i må jeg sige.

Tilfældigvis har jeg også nogle Shinkoh tantalum 2 W i de rigtige størrelser til 2 af de modstande som skal skiftes. Nu er de ganske vist meget dyre, men da jeg ikke får dem brugt alligevel, kan de lige så godt loddes i her. I denne sammenhæng er de på en måde gratis da jeg købte dem for flere år siden til anden brug.

Hvilken dårlig erfaring har du med papir-voks kondensatorer? Jupiter og Ampohm har meget fine anmeldelser.

Hej Siglon!
Jeg har foretaget lyttetest på talrige kondensatorer, Jupiter beesvax er langt de ringeste jeg har hørt.
De har også som alle organisk baserede den bagdel at de er anisotropiske (optager vand), det duer simpelthen ikke. Skal man bruge voks eller olie SKAL det være på mineralsk basis.
Jeg har en mistanke om at kondensatorer fungerer som "piezo-elektriske elementer", så de skal være viklet stramt og gerne af et vibrationsdæmpende materiale.
Jeg har sammenlignet de svinedyre VH-labs tinfoil-Teflon med billige tinfoil-PP kondensatorer, ingen nævneværdig forskel. Der er hul igennem!
I øvrigt er den bedste kondensator INGEN kondensator! Prøv at læse om kondensatorer på Tony Gee´s hjemmeside.
mvh

Hej hullevad.

Tak for nogle interessante tilbagemeldinger. Nu har jeg netop brugt Tony Gee's hjemmeside til at slå ned på Ampohm papir-i-voks som en mulighed, da den får meget fin bedømmelse og er ganske prisrimelig. Så jeg ved ikke helt hvorfor de falder igennem i din bedømmelse. Og Jupiter's er bedømt med godt resultat flere steder - også af Tony Gee. At de så er meget dyre, er en anden sag. Og ja, hvis jeg syntes der var råd til "ingen kondensator" - overføringstrafo, så ville jeg virkelig skulle bløde. Det kan gå til single-ended konstruktioner med 2 eller 3 trin men ellers...

Vi må se hvad jeg ender op med. Skal faktisk bruge en 0,47 microFarad kondensator til skillefilter i de 800 Ohm højttalere der bruges i systemet. Mener at den skiller ved ca 500 Hz. Med så lille en kondensator er der jo nok råd til at prøve et par stykker af men lad os nu se. Der er andre ting på tapetet først.

mvh

Det godt at du klør på, du har et problem med DC-læk i (mindst eet) gitterkredsløb. Hvis du måler i forhold til stel med voltmeter på g-1 af småsignal rørene (styre-gitter) skal der ikke optræde DC.

Hvis du måler i forhold G-! til katode, skal der optræde en negativ spænding, eks. udgangsrørene -12v. - småsignal rørene -1,5v...

Du har erfaret at udskiftning af katodeafkoblingen til udgangsrørene gav pote, skift katodemodstanden, selv om den umiddelbart måler ok. (når nan ohm'er går der jo  ikke nogen særlig stor strøm i modstanden, thermisk støj og små unoder opdages ikke...)

kik godt på det gamle radiodiagram TubeMania her lagt ud...(Jeg tror at vi har gået i samme skole. )

God vind

Der er vel en chance...jeg har gået på SDRborg TS, Viborg TS, Århus TS, Ringsted TS, Frederiksberg  TS

Når jeg ikke kunne lære mere det ene sted fortsatte jeg et andet...det var sgu tider...

__________________
Rørforstærker diy185W|McIntoshMR71|Luxman SQ38|Marantz 2500|TEACVRDS 10|Rectilinear High Boy+
AMT1Air Motion Transformer|FisherX101 rør|Pioneer SX1080|AVO-MK4 tubetester|HP3580A audio-analyzer

Tak for rådene, exrumpyt.

Det er da til at have med at gøre, at måle om der er DC på styregitrene. Det vil jeg prøve i morgen.

Da jeg allerede har købt 2 katodemodstande til udgangsrørene vil jeg så skifte dem i samme ombæring. Har købt 2 Dale 12 W trådviklede resistanser. Håber at 12 W er nok på den placering.

Har skiftet den første 50 uF + 50 uF elektrolyt efter ensretterrøret i dag. Der er stadig den samme støj, men den er mærkeligt nok dæmpet noget nu. I øvrigt gav det noget mere smæk i bassen og mere tavs baggrund, så går videre med de øvrige elektrolytter. Men venter lidt.

Har også skiftet katode-resistans og bypass-elektrolyt på indgangstrioden. Købte 2 tantal-resistanser og Elna Cerafine til bypass. Om det er dem eller den ny kondensator i strømforsyningen ved jeg ikke men klangen ændrer sig noget, så jeg vil også lade de ny komponenter spille sig ind i lidt tid, så jeg kan vurdere om jeg skal holde mig til kulmodstande eller hvad.

Vil holde tråden opdateret. Værdsætter råd og kommentarer.

I øvrigt er den gamle 50 uF + 50 uF elektrolyt jo i et metalrør som er direkte forbundet til stel, medens den ny har et plast-omslag, så "huset" faktisk er isoleret fra stel. Ved ikke om det giver mere støj....

Alt fra 2W katode-modstande er OK

Du får ikke støj pga den isolerede elektrolyt

mvh

__________________
Rørforstærker diy185W|McIntoshMR71|Luxman SQ38|Marantz 2500|TEACVRDS 10|Rectilinear High Boy+
AMT1Air Motion Transformer|FisherX101 rør|Pioneer SX1080|AVO-MK4 tubetester|HP3580A audio-analyzer

Tak, Tube mania.

Dog vil jeg sige at den resistans som sidder der nu, er fysisk lige så stor som den trådviklede og den bliver temmeligt varm.

Ja..men en udregning viste der kun går 1W i dem, men hvis der er læk i overførings-kondensatorerne kan det hurtigt blive til mere. Hvis du kan måle over skal der ligge ca 16V så vidt jeg kan se. 

__________________
Rørforstærker diy185W|McIntoshMR71|Luxman SQ38|Marantz 2500|TEACVRDS 10|Rectilinear High Boy+
AMT1Air Motion Transformer|FisherX101 rør|Pioneer SX1080|AVO-MK4 tubetester|HP3580A audio-analyzer

Hej igen.

Jeg har nu skiftet katoderesistanserne (R38 og R138) på 330 ohm og lige meget om der kun skulle gå 1 Watt gennem dem, så bliver de nye også varme nok til at man brænder fingeren på dem. Der kan måles knapt 17 V DC over dem, så det er godt nok. Mit multimeter måler ikke AC over dem, så kan ikke forklare hvorfor de bliver så varme. 1 Watt effekt er ikke nok til at varme dem op. Men mener at det er OK, siden Philips selv havde dimensioneret dem store - mindst 10 Watt, måske 15 Watt. De er i hvert fald fysisk lidt større end de wire-resistorer jeg har sat i. Det har ikke fjernet støjen men førte da til at jeg fandt "den glemte lodning", idet der var en wire som bare var viklet om det lille metalrør i centrum af rørsoklen. Det bruges som loddebuk for et par resistanser og lus.

Har desuden skiftet (R37 og R137) til 82 kOhm Watt Kiwame resistorer. Synes at lyden efter at have skiftet disse 4 er renere. Stadig støj i den ene højttaler, så.....

Og så er der én ting som virkelig er noget skrammel. Denne forstærker har helt klart potentiale til at spille virkelig god mellemtone og bas over de tilhørende 800 Ohm højttalere, men diskanten er næsten totalt fraværende og jeg aner ikke hvorfor. Det er vist alment kendt, så spørgsmålet er om det er noget Philips bare mente hørte sig til? Her er en tråd, hvor det foreslåes at frakoble spolen S5. Giver det mening for nogen?

http://www.diyaudio.com/forums/tubes-valves/68219-transforme r-philips-ag9015.html

 

P = U^2 / R = (17X17) / 330 =0,87W....

Så det er jo åbenbart nok til at skabe den varme, men der skal heller ikke mere end 50 grader til for at det føles dejligt varmt...de der Dale modstande til 12W er nok også til at spænde på´chassi og er de ikke det tåler de ikke 12W.

Ideen med at frakoble spolen er at frakoble udgangs-transformatoren (8/16 ohm udtag)...det tror jeg ikke hjælper noget, men det er da et forsøg værd.

__________________
Rørforstærker diy185W|McIntoshMR71|Luxman SQ38|Marantz 2500|TEACVRDS 10|Rectilinear High Boy+
AMT1Air Motion Transformer|FisherX101 rør|Pioneer SX1080|AVO-MK4 tubetester|HP3580A audio-analyzer

Hej Tube mania

Jamen den beregning kan ingen vist være uenig i. Modstandene er runde. Det er ikke dem med letmetalhus og huller til fastspænding men når Philips-resistanserne kunne stå for mosten i 50 år uden at pive kan Dale-modstandene vel også. De lyder godt og får lov at sidde i ind til andet er bevist.

Nu vil jeg tage et par dages pause, bort set fra at volumen-potmetret skal ud, åbnes og renses i weekenden. Det skratter i den kanal som også støjer i forvejen når jeg skruer op og ned, så måske skulle jeg alligevel have startet der....

Nuvel, forstærkeren spiller bedre og bedre, så det er nok også et spørgsmål om at spille de dele jeg har skiftet ud ordentligt til. Blev lidt betænkelig da jeg skiftede den første 50 uF + 50 uF elektrolyt efter ensretteren, fordi det begyndte at lyde som enhver anden forstærker men den er bestemt ved at åbne sig op, så det ser ikke så dumt ud.

Har prøvet at slutte et par Dali 1B som jeg fandt i vores storskrald-container, til transformer-udgangene og det lød slet ikke så dumt. På trods af at det er nogle små pytte udgangstransformere Philips har forsynet den med.

Skal tilføje at jeg har målt spænding på styregitre g1 men der var ikke umiddlebart DC på. Nogle er dog med relativ stel og jeg kan ikke helt se, hvilken reference der kan måles til. Har altså stadig ikke lokaliseret problemet.

Tror jeg er ved at lure mig ind på, hvorfor der ikke er diskant. Der kobles vist et filter eller noget tilbagekobling ind, når man bruger tuner-indgangen (SK13 i diagrammet). Skal vist lige prøve tape-indgangen og se hvad der sker, for jeg kan ikke lige gennemskue hvad komponenterne gør.

Nå, jeg var begyndt at brede mig til andre områder men må hellere begrænse tråden til støjproblemet. Kan altid åbne en anden tråd hvis jeg skal fokusere på andre emner.

Har renset potentiometer og selv om det fjernede nogle skratlyde, når der skrues op og ned, så var det ikke kilden til problemet. Går ud fra at jeg så hellere må skifte - fra diagram som Tube Mania i hvert fald kender - R36, R25, R33 og C22, C24 og C25. Der er noget helt høj og fin hylelyd et par enkelte gange i samme kanal. Lyder nærmest som oscillation og det er samme kanal som giver støj og knald-lyde. Hjælper det?

mvh

exrumpyt har ret, der må være DC over på et styre-gitter. Jeg har sluttet et par små 4 ohm højttalere til lavohms-udgangen og kan direkte se hvordan membranen på bashøjttaleren står og bevæger sig langsomt ud og ind i takt med støjen.

Vil det sige at jeg kan måle gennemgang i kondensatoren (uden strøm og når elektrolytter er afladet)? Eller er der en anden god måde at spotte hvad det er for en på? Har bestilt C22, C24 og C25 kondensatorer i dag.

 

Ja exrumpyt har ret i der kan være DC læk i kondensatorerne...

Det er ikke altid man kan ohme en kondensator...nogen gange viser fejlen sig kun med spænding på, men her er de spændinger der kan måles. Desværre holder det med 0V på styre-gitteret ikke stik i denne forstærker for Philips er meget avancerede og anvender snørklede kredsløb...dette kunne forstås hvis man dermed undgik overførings-kondensatorer, men det er desværre ikke tilfældet.

Her er de spændinger på div styre-gitre jeg sådan lige regnede løseligt ud du kan måle...

__________________
Rørforstærker diy185W|McIntoshMR71|Luxman SQ38|Marantz 2500|TEACVRDS 10|Rectilinear High Boy+
AMT1Air Motion Transformer|FisherX101 rør|Pioneer SX1080|AVO-MK4 tubetester|HP3580A audio-analyzer

Tak, Tube Mania. Jeg har faktisk målt de steder men er ikke i stand til at konkludere at der er problemer. Nok også fordi det er periodisk, varme/spændingsafhængigt osv. Er nok nødt til at vente på at kondensatorerne ankommer og så systematisk udskifte dem, 2 og 2 ad gangen. Nu har jeg i det mindste en rimeligt sikker fornemmelse for, hvordan problemet løses.

tube mania, jeg målte alligevel og der hvor du forventer at der skal være ca. 200 V, er der ca 130 V. Det er klippestabilt i den "gode" kanal og svinger mellem 129 og 133 i den "dårlige.

I øvrigt er spændingsniveauerne ikke som anført i diagrammet. I stedet for 420 V er der 399 V. I stedet for 355 er der 319 V.

Jeg troede at skurken var C25 og da jeg havde en "støjkondensator på 0,1 uF, 630 V skiftede jeg den ind, men det hjalp ikke....nedtur.

I øvrigt er det nu mest bare "KNALD" lyde i den defekte kanal som ellers spiller fint. Håber at det siger nogen noget.