Få bedre kondensatore i dit delefilter!

Denne artikel, fortæller på en forhåbentlig pædagogisk måde, om den meget vigtige komponent,-kondensatoren i delefilteret, uden at blive alt for teknisk.

Der er derfor ingen informationer om, hvordan man beregner komponenternes størrelser o.l.  

Her går jeg alene ud fra det eksisterende filter i din højttaler, og hvilke muligheder man har for at  give delefiltret nyt liv på en enkel måde, og hvis man vil ,-også billig. 

 

Baggrund

Dette indlæg, der først var på et par linier, skulle oprindeligt kun henvende sig til ejere af Penta højtalere, der ønskede at skifte /forbedre kondensatoren i delefiltret, på grund af den høje alder (de første Penta er allerede 20 år gamle) men gik hurtigt op for mig, at Penta højtaleren ikke skiller sig ud fra andre gode højttalere,- mange gode højttalere er ved at være gamle og de trænger også til nyt liv!

Jeg fandt hurtigt ud af, at kondensatoren i delefiltret nok det mest oversete i Hi-Fi sammenhæng, -det er langt nemmere at bruge sine penge på kabler og spikes, og hvad man ellers kan finde på, selvom delefiltret har langt den største betydning, for sit anlægs formået, så de få linier blev hurtigt til en lille artikel, eller vejledning om man vil.

Hifi entusiaster bruger ofte tusindvis af kroner på ganske få meter højttalerkabel, men overser fuldstændigt, at der inde i højttalerens delefiltrer sidder spoler spundet af noget tilfældig kobbertråd på måske af 50 meters længe, som lyden også skal igennem, foruden den ledning, der også sidder inde i højttaleren!

Dette skal ikke ses som en kritik af dyre kabler, men blot en konstatering af, at delefiltrets kvalitet af de fleste, er fuldstændigt overset.

 Et delefilter burde faktisk være placeret i et smukt seperat kabinet, med en fin glas rude, så man kunne nyde de mange fine komponenter, hvor de liflige tone efter en lang og kompliceret proces, endeligt fordeles til hver enkelt højttaler enhed. (Så er det iøvrigt også lettere at skifte komponenter, når man har lyst.

Kondensatoren i delefiltret er det allersidste, og et af de vigtigste led i hele signal kæden. Kvaliteten og opbygningen af selve kondensatoren, dens egenforvrængning og andre egenskaber, har enorm betydning for det perfekte lydsignal, som dit øvrige anlæg formentlig allerede levere!

Der er derfor  ekstremt vigtigt, at kondensatoren er 100 % iorden og i en god kvalitet, da det ellers meget hurtigt vil kunne høres i rum/dybde/bredde/stereoperspektivet, -alt det, som er vigtigt for vores opfattelse af  god lyd, og hvis det bringes er iorden, kan det gøre lyden der kommer fra dine højttalere, til High-End istedet for Hi-Fi...

 Kun en kondensator ældes med tiden (modsat spoler og modstande, der også sidder i et delefilter) og de er rent lydmæssigt, nøje bundet op til dens øjeblikkelige tilstand, der er under konstant forandring, alene pga af kondensatoren særlige egenskab og opbygning (det er en aktiv komponent, der grovt sagt virker som et opladeligt batteri  og batterier ved vi, holder ikke evigt!)

 

Alt i et indlæg !

Der efterlyses  konstruktive erfaringer om kondensatoren i et delfilter fra alle HIFI4ALLmedlemmer, og det gør du bedst ved, i slutningen af tråden, at bringe

* det vigtigste fra tidligere indlæg, der har været bragt om emnet, men som måske er glemt.

* klip fra gode artikler, man har kendskab til.

* uddybende fotos og tegninger.

* dine egne fotos og tegninger,- så forståelsen bliver større.

* hjælpsomme råd og gode kommentare.

* dybe links (direkte til det aktuelle emne) o.s.v. .

* bedre pædagogiske sproglige formuleringer.(gøre det nemmere at forstå)

 

 Mange opgiver desværre inden de er startet, fordi det er så forbandet svært at finde rundt i alle de informationer der er om emnet, da disse informationer er spredt tilfældigt på nettet og i div. indlæg.

Med med alles hjælp, kan det faktisk  blive ganske enkelt og ligetil at gå til, og det er forhåbentlig samtidig en inspiration for andre, om at lave en tilsvarende artikel, ligeledes om et specifikt emne der optager dem.

Bemærk venligst, at Penta højtaleren delefilter kun er brugt som et eksempel i artiklen og  orslag, link, billeder, ideer o.s.v. derfor kan benyttes af alle.

 

En god start!

Inden du starter på projektet, er der een vigtig ting som du skal være opmærksom på.

Undgå at lave ridser og skrammer i dine højtaleren. Læg højtalerene på nogle tæpper/dyner e.l. , så sker der ikke noget med overfladen.

 Bedst er det at lægge højtaleren på et bord, så er det meget nemmere at komme til at arbejde.

(Kun for ejere af Penta højtaleren)

For at få adgang til delefiltret , så skal du fjerne fod (og forstærkeren hvis du har et par BeoLab)

Foden (og forstærkeren) holdes fast af 5 lange  gevindstænger, monteret med møtrikker. I nogle tilfælde sidder møtrikkerne lidt fast, men så kan gevindstangen kan skrues af.,- resultatet bliver det samme, du får adgang til selve bunden af højtaleren.

 

 

Der sidder der et sort plasticlåg, hvor der sidder et sæt højttaler terminaler (og hvis du har et par BeoLab sidder der også et DIN stik som giver lysdisplayet signal.)

Låget skrues af og du har herefter fuld adgang til delefiltrene.

Den gamle udtjente bundforstærker er her kasseret, til fordel for en seperat og moderne ICEpower forstærker. Jeg har valgt at lade den gamle forstærker blive siddede, da den vejer 7 kg, og derfor giver den høje slanke  højttaler stabilitet.

Bemærk hvordan det nye højttalerkablet  er trukket, - det er nødvendigt at skære 2 steder (markeret med rødt) for at få kablet trukket pænt frem til højttaler terminalerne.

Ved brug af et Bi-Wiring kabel (4 ledere) monterer du blot et ekstra sæt terminaler mere.(beskrevet i teksten)

Alternativt monterere (lodder) du ledningerne direkte på de 2 delefiltre. (anbefales)

 

 Et delefilter..

I dette eksempel  er der faktisk 2 stk. og de sidder begge i en slidske, så de er lige til at trække ud og arbejde videre på.

Det ene filter tager sig af de 4 basenheder og den eneste diskantenhed, og det andet filter tager sig af de 4 mellemtone enheder.

Man kan se hvordan, ledningerne går til de enkelte enheder, og der er enda farverkodningen er anda angivet på diagrammet.

Symbolerne på diagrammet er standard symboler for de enkelte komponenter, og som en ekstra hjælp er der også angivet bogstaver, der betegner komponenterne.

L er kobberspolerne (undertrykker diskant).

C er kondesatorerne (undertrykker bas)

R er modstande (bestemmer bl.a hvor højt den enkelte enhed skal spille)

 

Bas og diskant komponenterne på dette delefilter fra Penta højttaleren er monteret på samme print, og det vil give problemer ved bi-wiring, men det løses nemt. Læs mere i teksten dertil. Jeg tegner det ind på diagrammet lidt senere. Tak til KimG

Herunder, hvordan filtrene  ser ud i virkeligheden.

Bliv endelig ikke forskrækket... det er faktisk ligeså nemt som at lege med  LEGO klodser og så er oveni købet meget sjovere!

I dette relativt store og flot konstrueret filtre sidder der ikke mindre end 14 kondensatorer, (de små blå og gule komponenter) som man,- alderen taget i betragtning, skal starte med at skifte.

Som man også kan se, er der dog enkelte muligheder for at modificere filtret yderligere, så højtaleren  kan komme til at lyde endnu bedre!, - rigtige lodninger og nye ledninger vil helt sikkert stramme lyden ganske kraftigt op.

Tips

Man kan f.eks  fjerne de små hunstik på ledningerne, og lodde ledningerne direkte på de små han-printben, eller man kan udskifte stikkene til forgyldte termineringer, både på printpladen og ledningerne, eller bedst,- lodde ledningen direktet i printet. (anbefales)

Læg mærke til, at komponenterne er limet med noget gummi af en art, for at de skal sidde stabilt -det er nemt at fjerne og kan erstattes af f.eks lidt lim eller silicone.

Langt de fleste højttalers delefiltre, har heldigvis ikke så mange komponenter, så de er blot endnu nemmere at overskue og ændre på.

Dette almindelige to-vejs delefilter har f.eks. kun 3 kondensatorer på printet.

Billedet illustrere meget godt, hvordan det dyre højtalerkablets signal vej afbrydes af delefiltret, og man kan levende forstille sig, hvordan lyden efterfølgende vil blive påvirket af dårlige eller gamle komponenter i filtret.

 

Hvad er en kondensator? 

Lidt om den tekniske side af kondensatoren.

Figuren herunder viser, hvordan en kondensator principielt er opbygget:

To elektrisk ledende  plader;

• (1) er anbragt parallelt og ganske tæt på hinanden, dog adskilt af et såkaldt dielektrikum.
• (2), som består af et vakuum eller et lag af et elektrisk isolerende stof. (plasticfolie f.eks)
• (3) Kondensatoren har to tilledninger, som er forbundet til hver sin elektrisk ledende plade.

I praktiske kondensatorer er dette arrangement bygget eller støbt ind i en "indpakning" af plast, aluminium eller keramik, så blot de to tilledninger "stikker ud" af komponenten.

Den elektriske kapacitet for en given kondensator bestemmes af tre faktorer:

• Arealet af de to ledende plader; jo større areal, desto større elektrisk kapacitet.
• Afstanden mellem de ledende plader; jo mindre afstand, desto større elektrisk kapacitet.
• En egenskab kaldet dielektricitetskonstanten, og som angiver det vakuum eller isolerende  stof, der adskiller de ledende plader.

For at begrænse materialeforbruget, søger fabrikanter af kondensatorer bl.a. at gøre afstanden mellem de ledende plader mindst mulig, men et meget tyndt isolerende lag mellem pladerne sætter en grænse for hvor store elektriske spændinger (potentialforskelle) der kan være mellem de to plader.

Overskrides denne grænse, enten pga af alder eller overbelastning, ioniseres det ellers isolerende materiale, og der opstår en kortslutning mellem de to plader; en "genvej" som den oplagrede elektriske energi straks benytter til at udligne ladningsforskellen.

Derved udvikles varme, som kan "sammensvejse" de to ledende plader så der opstår en permanent kortslutning i komponenten,

Undervejs i denne proces vil man opleve, at kondensatoren gradvist vil ændre sine oprindelige påtrykte værdier.

 

En defekt kondensator,- måling

Billedet viser en måling af en gammel og defekt 2,2 uF  kondensator (grøn kurve hvor de oprindelige  2,2 uF er målt til ikke mindre end 55 nF!) i direkte sammenligning med en tilsvarende ny 2,2 uF . Det er tydeligt for enhver, at der er et enormt tab!

 

En defekt kondesator,- åbnet

Billedet viser den gamle 2,2 uF kondensator, hvor kappen er fjernet, så man se den i åbnet tilstand.

Denne kondensator består af oprullet plastfolie hvor der oprindeligt har været et metal lag. Dette er væk (fordampet, brændt, flydt  (?) og der er kun noget metal tilbage i enderne, det kan skyldes skyldes metaltrådende som er placeret i enderne og derfor virker som køleribbe, eller muligvis er alt metal ved en kemisk reaktion flydt ud i enderne.

Konklusionen er ihvertfald, at kondensatorer er uhyre vigtige for det samlede lydbillede, og at de vil ændre sig med tiden, modsat andre komponenter som modstande og spoler, der også sidder i et delefilter.

Tænk over, hvordan dine kondensatore måske ser ud indvendig, og hvor ligegyldigt det er med et lækkert anlæg og gode kabler, hvis den perfekte lyd som det frembringer, alligevel til allersidst,  skal passere igennem en sådan kondensator!

Inspireret af denne artikel

http://www.amplifier.cd/Technische_Berichte/defekter_Folienk ondensator/failed_foilcapacitor.htm

 

Kondensatorer i filtrene , til en Penta (alle typer),  hedder følgende:

Mellemtone filtret

C1: 22 uF 10% 35 V 

C2: 8,2 uF 10% 35 V

C3: 82 uF 15% 35 V

C4: 3,3 uF 10% 100 V

C5: 10 uF 10% 35 V

C6: 680 nF 10% 63 V -  svarer til en 0,68 uF

C7: 680 nF 10% 63 V -  svarer til en 0,68 uF

C8: 22 uF 10% 35 V

 

Bas og diskant filter

C1: 68 uF 10% 35 V

C2: 220 uF 20% 35 V

C3: 47 uF 10 % 35 V

C4: 2,2 uF 10% 100 V   (diskant)

C5: 3,9 uF 10% 100 V   (diskant)

C6: 680 nF 10% 63 V - svarer til en 0,68 uF   (diskant)

 

Tips!

Groft sagt, kan en kondensator sammenlignes med et opladeligt batteri - en kondensator oplades og aflades blot på et øjeblik, og indeholder kun en forsvindende brøkdel af den elektriske energi, der kan være i et normalt batteri af samme størrelse.

*   nF udtales nanno-farrad og uF udtales micro- farrad.

     (nF er en måleenhed mindre end uF, ligesom millimeter (mm) er en måleenhed       mindre end centimeter (cm). 680 nF kan altså omregnes til 0,68 uF, men er i virkeligheden det samme).

*   V betyder Volt (eller spænding) og angiver hvor stor spænding, komponenten minimum skal kunne tåle.- større værdier end angivet er altså OK, men aldrig mindre. 

*    % angiver hvor stor en tolerence værdien på komponenten  maksimalt må have,- tolerencen må altså ikke være større end angivet, men gerne mindre.

*   C1, C2 osv, henviser til placeringen på delefiltret, hvor de samme betegnelser burde står skrevet på selve printet, ved hver kondensator.

 

Du vælger selv din kondensator !

Men du bør som minimum vælge kondensatorer af typen MKP og MKT  (kan monteres uden hensyn til plus og minus) og de er specielt velegnet, hvor lyden er meget vigtig (f.eks i et delefilter eller forstærker i High End kvalitet

 De meget prisbillige bipolare og elektrolyt kondensatorere (med plus og minus markeret), bør du altid  undgå til delefilter/lyd brug, -de er istedet særligt velegnet andre ifeks i div. elektronik  og el-værkstøj, transformere o.l.

Ikke desto mindre bruges de ofte i "billige" højtaleres delefiltre, ikke fordi de er gode, men fordi de er billige!

Når du finder ud af prisen på kvalitets kondensatorer, ved du også vide hvorfor  vellydende High End højtalere altid  er meget dyrere i indkøb, end standard højtalere, selvom de  umiddelbart kan se se ens ud, og selvom enhedene der er brugt er nøjagtig de samme! 

Her hænger pris, kontra delefiltrets kvalitet og filtrets konstruktion, i forhold til en given højttaler enhed, meget nøje sammen!

Mange fremstiller rigtigt  gode Hi-Fi kondensatorer, og hvilket som fremstiller de bedste er umuligt at sige. "jensen" anbefales ofte, men er dyre, men kan altså være pengene værd, men andre fremstiller heldigvis andre kondensatorere til en noget lavere pris. Herunder et udvalg af fabrikater.

 

       Audyn CAP from Intertechnik,         Mundorf      J E N S E N

 

                             http://www.lautsprechershop.de/english/index_hifi.htm 

  

Kondensatorer findes i mange forskellige prisklasse og kvaliteter (tolerence og forvrængning og egenlyd m.m) men det anbefales helt klart at købe  kendte mærker, hvor lydkvaliteten er anerkendt i HiFi sammenhæng, fremfor at bruge penge på mere eller mindre tilfældige mærker, som påstås at være både bedre og billigere end de kendte. Du kan også undersøge om kondensatoren benyttes af de etablerede højtalerproducenter eller om de er godt anmeldt i forbindelse med lyttetest

 Ovenstående kvalitetsmærker benyttes alle i højtalere i høje prisklasse , og efter en nærmere analyse,er jeg kommet frem til at mereudgiften til køb af mærkevarer er relativ lille, særligt når den forventede levetid og kvalitetsforbedringen tages i betragtning.

 Om du så skal betale 10 eller 20 % procent ekstra, betyder således ikke ret meget  på lang sigt, men du får til gengæld visheden om at det ikke kan fremstilles bedre til pengene og  i Hi-Fi sammenhænge er det som bekendt ofte de sidste små marginaler der skiller det eminente anlæg fra ordinære!, og det gælder i særdelshed inden for kondensatorer!

Arbejdet med at skifte kondensatorerne er jo også det samme, hvad enten du vælger den billigere og lidt tvivlsomme model eller den anerkendte fabrikat, hvor du trods alt har en rimelig garanti for, at komponenten giver det forventede løft i din højtalers ydeevne.

En anden ting man bør se efter, hvis man kun ønsker at handle i danske net butikker er det vigtige e-mærke, som garanterer at forretningen ved salg på nettet lever op til nogle minimumskrav, med henblik på at beskytte dig som forbruger, specielt når handlen efterfølgende viser sig ikke at være tilfredsstillende for dig.

 e-mærket koster kun et par tusinde om året, - hvis virksomheden vel og mærke er i stand til at leve på til kravene, så det skyldes altså ikke udgiften, hvis e-mærket mangler..

Det er okay, at blande de forskellige mærker og kvaliteter af kondensatorer, i delefilteret.

Det eneste jeg anbefaler i den forbindelse, er blot at du benytter det samme fabrikant i samme kredsløb, f.eks kun jensen (af forskelige kvaliteter) til bas og f.eks. Mundorf (af forskelige kvaliteter til diskant)

 Dette, fordi det måske kan være tvivsomt, hvordan de enkelte fabrikanters mærker arbejder (lyder) sammen.

TIPS

En god regel er at bruge de fleste penge (bedste kvalitet) på kondensatorerne til diskant og mellemtone, og primært dem, som sidder i serie.

Disse modtager et relativt svagt signal, og derfor vil dårlige komponeneter, forvrængning og negative egenskaber, som lyden skal passere igennem, meget hurtigt kunne høres  i rum/dybde/bredde/stereoperspektivet, alt det som er vigtigt for vores opfattelse af af god lyd!

Basområdet  stiller slet ikke de samme krav, da basenheden  modtager et kraftigt og meget begrænset frekvensområdel, og som derfor slet ikke (eller ihvertfald  meget begrænset) har nogen betydning for de ovenstående egenskaber.

Vigtigt

Kondensatorer behøver af naturlige årsager en vis tilspilningstid, før de lyder optimalt. Kondensatorens indre dele er "levende" og er aktive hele tiden og der skal enkelte dele skal lige finde hinanden og falde til ro, og det er helt normalt, at det kan tage 60-100 timer, (ifølge jensen cap) før det er sket.

 

En venlig læser forslår, at koble en kondensator med en meget lille værdi, parallelt henover den oprindelige kondensator, - dette skulle gøre den hurtigere (?).

Nogen som er istand til, at forklare dette nærmere?

 

Vigtigt

Husk at lave en tegning, med ledningernes placering og farve på delefiltret, inden du fjerner filtret og ledninger. Tag evt. mange billeder med dit digitalkamera, så bliver du aldrig i tvivl om noget senere.

TIPS!

Hvis du har et par almindelige standard højtalere stående, kan du starte med at forbedre dem. 

De har mange gange kun 1 eller 2 kondensatore monteret og de er i nogle tilfælde ikke engang monteret på et print, men loddet direkte på ledningen, og så er de  endnu nemmere at skifte... (Værdien er altid skrevet på selve kondensatoren, så du behøver heller ikke et diagram).

 Du får en væsentlig lydforbedring for ganske få penge, og det mener jeg generelt at alle højttalere har fortjent, også selvom det ikke er High End højtalere i den dyre klasse, og så har du jo allerede lidt erfaring..

 Læsertips - lidt om modstande

En venlig læser fortæller, at også modstande med fordel kan skiftes i delefilteret ,- fra "cement" eller "keramik" typen til "ikke induktive" typer. 

 Man skal blot være opmærksom på den forøgede varmeafgivelse, en køleplade e.l lignede bør benyttes,så de ikke overbelastes. Læseren gør opmærksom på, at også her, skal den bedste kvalitet bruges, hvor modstanden er placeret i serie.

Her er det et "før" og "efter" billede af det originale delefilteret (tsk.. tsk..)  fra en stor Dali 505 gulvhøjtaler, hvor de 2 hvide almindelige keramiske modstande er skiftet til  "non-induktive, termiske stabile modstand" (guldfarvede på billedet).

Det viser iøvrigt ganske tydeligt, at "gør det selv opgaven"  ikke er voldsom stor, hvad enten vi taler om udskiftning af kondensatorer eller modstande.

Læs iøvrigt High Fidelitys spændende test af disse modstande her. Der udtales bl.a.

"Jeg kan kun anbefale alle og enhver, der er indehavere af højttalere med porcelænsmodstande i delefiltret, at gøre dette forsøg. Sjældent har en tweak givet mig så megen glæde, for så lidt penge."

  Til artikel   http://home.worldonline.dk/isl24678/migselv/modstand.htm 

Disse vellydende, termisk stabile og induktionsfrie modstande, der kun koster lidt mere end en pakke smøger per styk, fås hos såvel Dansk Audio Teknik som Århus Radiolager. LINKS EFTERLYSES ?

 

Lodning

Det vigtigste er at loddekolbens spids skal passe til det du vil lodde!. Loddespidsen bør  have samme størrelse som loddeøen på printet eller som emnets bredde, ellers vil du få problemer med, at tinnet ikke kan opvarmes nok.

Herunder et lille start sæt, til små loddeprojekter, bestående af loddekolbe på 30 watt, (afgiver måske for lidt varme (watt)  ved udskiftning af de interne ledninger hvis de er for tykke?)  

 Loddekolben, inklusiv tin og tinsuger kan købes her, til 99 kroner.!  http://www.dioder.dk/produkter.aspx?KategoriID=500&subid =5100

(alternativt har de også også en rigtig loddestation til 299,- (ANBEFALES)

 

Hvem sælger løse loddespidser i forskellige størrelser? Kan de evt.laves selv?

 

Hvis alt skal udføres efter alle kunstens regler, forslår jeg at benytte loddetin tilsat ægte sølv, det giver et lavere smeltepunkt og påstås at give bedre lyd (det skader ihverfald ikke)

 

 * Sølvloddetin 4%, til High End brug,  kan købes her til 91 kr.

  http://www.lcaudio.dk/index.php?page=10   (ANBEFALES)

 * En lille LODDEGUIDE for begyndere.

http://overklokking.no/guides/loddeguide/index.html

* for de profesionelle (og begyndere) er der denne loddeguide. 

http://virringbanen.dk/lodning_af_elektronik.pdf  (ANBEFALES)

 

Skift intern højtttalerledning

Den tålmodige, kan på dette tidspunkt fortsætte med at udskifte de indvendige højttalerledninger, (brug en relativ tynd type, ellers kan du få svært ved at lodde dem!)

Nedenstående Supra Rondo kabel kan være godt bud på et sådan kabel.

Der er ialt fire ledninger i kablet og du skræller bare kablet og lodder de enkelte ledninger enkeltvis på enhederne og delefiltret. (du skal bruge ca. 4-5 meter til 2 højtalere) Brug derefter strips eller tape, så ledningerne ikke rasler rundt i kabinettet.

SUPRA Rondo er et højflexibelt højttalerkabel af høj kvalitet, med ledere der er fortinnede (gør det nemt at lodde på) og en anelse snoede, for at mindske induktansen og støj. 

Kablet koster 55 kr meteren, og har vundet en del test for sine fremragende lydmæssige kvaliteter.

  England, What Hi-Fi - 5 stjerner, Sept ’02, og  Italien, testrapport Jan ´03 http://www.tnt-audio.com/accessories/sword-rondo_e.html

 

Bi-Wiring

I forbindelse med Bi- Wiring, er det meningen at bas kredsløb  og mellemtone/diskant kredsløb skal holdes adskilt fra hinanden.

 Det giver muligheden for at benytte forskellige  højttalerkabler alt efter smag og pengepung.

Til bas delefiltret bør der lægges vægt på på en kabeltype,  som lyder godt i de lave frekvenser,(sub-kabel) men måske elendigt ved høje frekvenser. Det sidste betyder heldigvis ikke noget, da delefiltret kun tillader de dybe toner at komme frem til bas enheden.

 Ved mellemtone/diskant filtret bør du benytte et højtalerkabel, som lyder godt ved de høje frekvenser, men måske dårligt ved dybe toner. Det betyder heller ikke noget, da delefiltret kun tillader de de høje toner, at komme frem til mellemtone/diskantenheden.

Ved at kigge på Penta højtalerens diagram, vil man opdage at bas og diskant komponenterne på dette delefilter er monteret på samme print, og det vil derfor også forsynes af samme (bas) højttalerkabel. I forbindelse med bi-wiring vil diskantkredsløbet vil derfor få strøm fra baskablet, med en og unødvendig forringelse af diskantens lyd til følge!

Det er derfor nødvendigt, at omlægge diskant kredsløbet, således at det ikke får strøm fra bas højtalerkablet mere, men istedet fra mellemtone/diskant kablet.

 Det gøres til gengæld nemt, ved at afbryde forbindelsen til diskantkredsløbet, og derefter  "luse" over, så den hægtes sammen med indgangen på mellemtone kredsløbet.

 

I det følgende taler vi om een udgang på forstærkeren (minus og plus) et delefilter hvor bas og mellemtone/diskant  kredsløbet er adskilt fra hinanden

Da der er 4 ledere i Supra Rondo kablet, er det særligt velegnet som højtalerkabel med Bi Wiring,- 2 seperate  ledninger (plus og minus) til basdelefiltret og 2 seperate ledninger (plus og minus) til diskant delefiltret, og da Pentaen i eksemplet er opbygget med to rigtige delefiltre er det nærliggende at forsyne filterne seperat, direkte fra forstærkers udgangens højttalerbøsninger, for at opnå den maksimale lydforbedring. (husk dog på at flytte diskantkredsløbet, til mellemtonen med en "lus" som tidligere beskrevet)

                     

Originalt  er de to delefiltre blot forbundet indbyrdes med 2 stumper ledning, (markeret med stjerner på diagrammet)

 Plus på det ene filter, går til plus på det andet filter,- og for minus  gælder det samme, -disse stumper ledning fjernes, og højtalerkablets 4 ender(2 stk plusser og 2 stk minus) forbindes direkte til de 2 filtres plus og minus indgange.

 På forstærkeren er der kun en udgang (plus og minus) og her må de adskilte ledninger snos sammen til een plus og een minus, men derfra og til delefiltret er de jo  sepereret, hvilket bør at give en væsenlig lydforbedring. (se nedenstående billede)

Kablet kan bl.a. købes. her.  

 

 

 

og...

Husk altid fortælle i HIFI4ALL, hvordan dine forskellige projekter er forløbet, godt eller dårligt, gerne med masser af billeder. (digitalkameraet er jo gratis at benytte)

 

Alle billeder er oploadet med det gratis og meget brugervenlige webprogram, Imageshack, der gør det nemt at at vise et ubegrænset antal billeder i alle størrelser, enten dine egne eller fra nettet og så du ikke belaster HIFI4ALL´s server (anbefales helt klart)

 

Alt i denne artikel er beskrevet efter bedste evne, men alt hvad du evt. måtte foretage på baggrund af indholdet i artiklen, foregår på dit eget ansvar

 

Rigtig dårlig ide!!!

Jeg har selv været en af dem som tænkte at hvis man ikke ved noget særligt andet end hvordan man lodder kan det da kun være bedre med komponenter som er bedre og af samme værdi som de originale.

Stor, nej STOR fejl.

Et delefilter er en lang balancegang hvor komponenternes værdi afstemmes indbyrdes så de tager højde for de fejl der selvfølgelig er i billige komponenter. Derfor kan man ikke hvide hvad det er man har gang i før det er for sent.

I mit tilfælde handlede jeg for 3700 kr kondensatorer, Black Gate, samt et par hundrede for nogle modstande. Resultatet var en fuldstændig afsindig klangbalance, men bevares på et meget højere opløsnings/detaljerings niveau.

For nyligt købte jeg et par Audio Magic tovejs monitor højtalere. Der havde en også forsøgt sig med gode komponenter, samme resultat en fuldstændig skinger klangkarakter. Heldigvis kunne originale delefiltre købes og da de kom i fungerede det igen.

Det er en dårlig ide at skifte komponenter medmindre man ved hvad man laver, har penge nok og har tid til at eksperimentere.

mvh M

Tak for dit input

Det undrer mig dog, at dit indlæg lægger op  til at diskutere for og imod, da det ligesom er besluttet at delefiltret skal forbedres. Altså at tråden drejer sig om information om emnet og ikke en debat om emnet

For og imod at ændre ved et i forvejen velfungerende delefilter, er da en god diskusition værdig,  men den diskustion synes jeg fortjener sin helt egen tråd !

Nu kender jeg ikke det konkrete eksempel, men en ting som måske er skyld i din negative oplevelse, kan  være at du har været alt for hurtig til at vurdere effekten, som du trods alt oplever og anerkender giver "et meget højere opløsnings/detaljerings niveau".

 Specielt kondensatoren, der er "en levende komponent, og som arbejder aktivt, skal af helt naturlige årsager spilles til, og det er ikke ualmindeligt, ifølge den kendte kondesator producent "jensen", at det  tager 60 -100 timer før kondensatoren er "faldet til ro", hvorefter den så yder sit optimale, altså  ligesom"åbner op"

Mange gode højtalere er desværre ved at være rigtig gamle, og det er derfor bydende nødvendigt for mange at skifte kondensatorerne i delefiltret. 

Det er primært til denne gruppe, dette enklee DIY projekt henvender sig, og heldigvis er det erfaringen, at udskiftning af kondenstorer er en kæmpe forbedring! Det viser det store markede med disse relativt kostbare hi-fi komponenter vel også med al tydelighed.

Fortæl os istedet, -det bedste du har lært, hvad du gjorde undervejs og hvad du synes var  nemmeste og sværest , hvordan  og hvor du fandt oplysninger osv. 

Mercury skrev: Rigtig dårlig ide!!! Jeg har selv været en af dem som tænkte at hvis man ikke ved noget særligt andet end hvordan man lodder kan det da kun være bedre med komponenter som er bedre og af samme værdi som de originale. Stor, nej STOR fejl. Et delefilter er en lang balancegang hvor komponenternes værdi afstemmes indbyrdes så de tager højde for de fejl der selvfølgelig er i billige komponenter. Derfor kan man ikke hvide hvad det er man har gang i før det er for sent. I mit tilfælde handlede jeg for 3700 kr kondensatorer, Black Gate, samt et par hundrede for nogle modstande. Resultatet var en fuldstændig afsindig klangbalance, men bevares på et meget højere opløsnings/detaljerings niveau. For nyligt købte jeg et par Audio Magic tovejs monitor højtalere. Der havde en også forsøgt sig med gode komponenter, samme resultat en fuldstændig skinger klangkarakter. Heldigvis kunne originale delefiltre købes og da de kom i fungerede det igen. Det er en dårlig ide at skifte komponenter medmindre man ved hvad man laver, har penge nok og har tid til at eksperimentere. mvh M

Enig!
Men måske nogle kan have godt af en bedre kond. men det er bestemt ikke altid tilfældet.
Et andet lille trick som jeg brugte da jeg havde BKS højttalere, er at bypasse (parallel) med en meget lille værdi af en super kondensator. Skulle have samme effekt som at udskifte hele kondensatoren, og tilmed er de små størrelser som regel billigere. Og værdien er så lille at dette næppe har indflydelse på selve delefilteret.

Mvh.

Jeg tror nu personligt at bla. B&O højtalere kunne have glæde af et løft, dog kan det også have noget med kvaliteten af enhederne at gøre.Det er ikke givet at de kan bære den højrere kvalitet fårstået sådan at man kan fremprovokere uheldige tendenser i dem.

Har ikke fortrudt et sekundt at have opgraderet mine Infinity men jeg kan også godt lide den åbne lyd, eneste problem er hvornår stopper man snakker man Duelund kondensatoer så koster det kassen.

I det nævnte tilfælde er det sikkert en fordel at adskille bas-diskant sektion det er vel sikkert lavet sådan fordi det er det letteste.

Jeg har erfaret trods skepsis (min egen) at modstande med fordel kan skiftes fra cement typer til ikke induktive eks. Vishay/Dale det giver en mere ren lyd men husk effekten da de skal kunne klare belastningen.Måske skal man lave en lille alu plade eller lign. til køleplade typer modstande for at de kan klare mosten.

Personlig vil jeg nu nok fortrække VDH SCS kabel indvendig det er blodt stiv at arbejde med......men ønsker man en blød og ikke så åben lyd er det nok det forkerte valg.Skulle du ønske Monster kabel så har jeg stumper til at ligge fra Infinity'en en hel del vil jeg sige.... 

__________________
Hilsen JRGW

Sandheden er ikke nødvendigvis det man syntes den burde være...
DIY Thel:http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=62872

Milu skrev: Et andet lille trick, som jeg brugte da jeg havde BKS højttalere, er at bypasse (parallel) med en meget lille værdi, af en super kondensator. Skulle have samme effekt, som at udskifte hele kondensatoren, og tilmed er de små størrelser som regel billigere.  Og værdien er så lille ,at dette næppe har indflydelse på selve delefilteret. Mvh.

Første tips!   Fortæl, fortæl, -det bedste du har lært!

 Hvis du måske husker forkert, er jeg sikker på at andre, straks vil suplere og at forklare det bedre.  

Vi kan ikke vide alt, men hvis vi hjælpes ad, lykkes det jo nok til sidst

Meningen er jo, at amatører (det er vi i virkeligheden en alle sammen) skal hjælpes godt igang! og at vi skal kunne  finde de allerbedste råd og tricks her i tråden.

Jeg er sikker på, at andre som har været igennem  et tilsvarende projekt, ville have gavn haft  betydelig gavn af en sådan en sådan emne tråd.

 Hvordan virker tricket.? Hvad er lille værdi ? Skal det være over alle kondensatorer eller kun een bestemt .Kan du finde en tegning?, kan man undgå at skifte de almindelige kondensatorer,hvem købte du hos , osv osv

BeoFan skrev: Milu skrev: Et andet lille trick, som jeg brugte da jeg havde BKS højttalere, er at bypasse (parallel) med en meget lille værdi, af en super kondensator. Skulle have samme effekt, som at udskifte hele kondensatoren, og tilmed er de små størrelser som regel billigere.  Og værdien er så lille ,at dette næppe har indflydelse på selve delefilteret. Mvh. Første tips!   Fortæl, fortæl, -det bedste du har lært!  Hvis du måske husker forkert, er jeg sikker på at andre, straks vil suplere og at forklare det bedre.   Vi kan ikke vide alt, men hvis vi hjælpes ad, lykkes det jo nok til sidst Meningen er jo, at ny begyndere skal hjælpes godt igang! og at de kan finde gode svar her i tråden  Hvordan virker tricket.? Hvad er lille værdi ? Skal det være over alle kondensatorer eller kun een bestemt .Kan du finde en tegning?, kan man undgå at skifte de almindelige kondensatorer,hvem købte du hos , osv osv

Uha det er længe siden, så nogle af spørgsmålene kan jeg ikke svare på...
Det virker vel (?) ved at de to kondensatorer, den gamle og den ny arbejder sammen. Den gamle gør hvad den plejer at gøre, mens den ny super konds. slipper måske flere detaljer/klarhed igennem.
Så lille værdi som muligt, så man ikke ændrer på værdierne (nævneværdigt). Husker jeg fik engang en MIT konds. som ikke var meget tykkere end dens kabler med isolering, meget sød lille sag.
Det skal være over den/de kondensator der leder til diskanten.
Ja det smarte er jo så at man kan lade den originale konds. sidde og hurtigt på- og aflodde på den gamle konds. ben.
Jeg brugte fortrinsvis Mundorf M Cap Supreme. Men der findes i dag en del andre, og hvor du kan købe dem, tja der er mange steder på nettet.
Et andet tweek jeg brugte var induktionsfrie modstande, altså modstande der ikke ændrer værdi ved varmepåvirkning, altså ved brug.
Jeg kan desværre ikke hjælpe dig med dit filter, da det ser indviklet ud. BKS filtrene var simple 6 dB filtre...

God fornøjelse!

Mvh.

Så i en hæfte fra Dank Audioteknik (kan vist købes) som omhandler delefiltre, at især komponenter som sidder i serie med højtalerenheden er de steder hvor det giver mest i første omgang at udskifte.Dette firma virker seriøst som en mulighed for eks. at få bedre modstande eks. Vishay-Dale og også Interteknik kondensatoer.

Ang. modstande som tidligere nævnt en cementmodstand ses her:

I den forbindelse kan man se at denne er en 20 watt effekt så at sætte eks. en 5 Watt i i stedet er en dårlig ide da den kunne brænde af om du skruer lidt op.

Der er en artikkel som viser lidt om delefiltere også her:

http://www.hifi4all.dk/content/templates/besogsartikler.asp? articleid=1440&zoneid=4

__________________
Hilsen JRGW

Sandheden er ikke nødvendigvis det man syntes den burde være...
DIY Thel:http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=62872

JRGW skrev: Der er en artikkel som viser lidt om delefiltere også her: http://www.hifi4all.dk/content/templates/besogsartikler.asp? articleid=1440&zoneid=4

Herunder et af billederne fra linket til inspiration, -er det ikke bare smukt..

Et diskantfilter fra topmodellen Diablo med bl.a. modstande og kondensatorer fra producenten DCA. Eet filter koster det samme som en god 2-vejs højttaler, og der bliver vel at mærke brugt 6 stk. til hvert stereosæt!

I dette filter sidder en enkelt korrektionskreds, som alene koster 1.500 kr., og korrigerer lige omkring 5.000 hertz – lige i det kritiske mellemtoneområde.

 

Heldigvis findes der komponenter i alle prisklasser,- dette er vist i den meget dyre ende..

Dank Audiotekniks hæfte om delefiltre ligger ikke fremme på nettet, nogen som har det liggende og vil oploade det vigtigste derfra, eller blot referere hvad der står i det?

 

 

Indlæg er flyttet til artikel..

Død over alle gl. kondensatorer og bipolare lytter. De skal skiftes - og det bliver ikke værre lyttemæssigt! Intet slår en dårlig kondensator....jo forresten....en afbrændt enhed

Jeg vil godt lige komme med min erfaring vedr. at lodde i delefilteret, i dit eksempel går det let da B&O'en har relative tynde kabler der er relativ let at varme lodningerne op.En del højtalere har sikkert disse relative tynde kabler og andre har ikke.I mit tilfælde var der store flader at varme op og en mindre loddekolbe kunne ikke klare dette.

Så det med at tro en 25Watt loddekolbe eller for den sags skyld en 40Watt loddestation nødvendigvis kan klarre ærtene er ikke nødvendivis rigtig,prøv i det mindste med den kraftigste loddespids du har om du oplever dette problem.

Skal man varme længe på tingene duer det ikke,det skal helst smelte relativt hurtigt.

Lige en tilføjelse det kan godt være at du evt. ikke kan få en kondensator med lige den samme værdi som den eksisterende, prøv at spørge disse firmaer (hvis du vil købe af dem) om betydningen af dette oftest vil de sige at det ikke betyder så meget ved en lille variation af værdien.

Kan også oplyse at disse modstande Vishay/Dale vel koster fra 25-50kr stykket så sammenlignet med højtalerkabler er det vel billigt og uanset hvad skal signalet jo igennem disse komponenter inden det når højtalerenhederne.

__________________
Hilsen JRGW

Sandheden er ikke nødvendigvis det man syntes den burde være...
DIY Thel:http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=62872

Endnu en tilføjelse ang. lyden en sidegevinst kan være at forbedre du diskantområdet så virker det subjektivt som om bunden også bliver bedre.Har hørt det skulle være noget med overtoner at gøre så måske skulle man satse på diskant/mellemtone området først.

__________________
Hilsen JRGW

Sandheden er ikke nødvendigvis det man syntes den burde være...
DIY Thel:http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=62872

Mik112 skrev: Død over alle gl. kondensatorer og bipolare lytter.  De skal skiftes - og det bliver ikke værre lyttemæssigt!  Intet slår en dårlig kondensator....jo forresten....en afbrændt enhed

Det med at dø, klarer de fint selv, omend det er en noget langtrukken død!  

 

OBS!Husk også at læse den store hovedartiklen i første del af denne tråden,- den bliver hele tiden opdateret. Hjælp og kommentarer, billeder osv.ønskes til at forbedre artiklen

 

www.dba.dk ">dba

BeoFan skrev: Tak for inputtet. Desværre ærger det mig meget, at indlægget skal bruges til at diskutere for og imod, da det ligesomt er besluttet at delefiltret forbedres, og i indledningen til tråden forklarer dette tydeligt.  For og imod at pille ved et ældre delefilter,  er en en god diskustion værdig, (f.eks vil et forbedret delefilter nådesløst afsløre alle andre fejl i signalvejen) men den diskustion synes jeg fortjener sin helt egen tråd ! Mange højtalere er ved at være rigtig gamle og det er bydende nødvendigt for mange at skifte kondensatorerne i delefiltret  Det er selvfølgelig primært til denne gruppe, dette DIY projekt henvender sig, og heldigvis er det erfaringen blandt flertallet, at udskiftning af kondenstorer er en kæmpe forbedring! Det viser det enorme markede med disse komponenter også med al tydelighed. Fortæl os, -det bedste du har lært, hvad du gjorde undervejs og hvad der var nemmeste og sværest , hvordan du fandt oplysninger osv.

Takker for det fine indlæg´ . Vi er mange DIY-folk som har været der, men det gør ikke selv indlægget mindre spændende. Det er fedt når verden åbner sig for andre. Jeg kan tilføje at der findes mange andre typer kondensatorer.....f.eks. er dem som sidder i de fleste lysstofamaturer bedre end en Solen/plastic type!

Jeg vil sige at mange har gjort sige den erfaring og hold da kæft hvor er der bare forskel! De "dårlige" eletrolytter lytter ikke godt. Imidlertid bør man skelne mellem serie og parrelle komponenter. Ydermere vil en god kondensator lukke mere igennem og outputet på en diskant kunne stige og den "skriger" mere. Det skyldes det forhold at der kommer mere igennem - hifi godt - men det har det ulempe at man måske skal dæmpe mere. Derfor bliver det ikke "sådan lige". Håndklap for et godt indlæg med masse af gå - på - ånd.

Mvh

Bradman

__________________
NSR/Gianelli - two stroke retro

JRGW skrev: Så i en hæfte fra Dank Audioteknik (kan vist købes) som omhandler delefiltre, at især komponenter som sidder i serie med højtalerenheden er de steder hvor det giver mest i første omgang at udskifte.Dette firma virker seriøst som en mulighed for eks. at få bedre modstande eks. Vishay-Dale og også Interteknik kondensatoer. Ang. modstande som tidligere nævnt en cementmodstand ses her: I den forbindelse kan man se at denne er en 20 watt effekt så at sætte eks. en 5 Watt i i stedet er en dårlig ide da den kunne brænde af om du skruer lidt op. Der er en artikkel som viser lidt om delefiltere også her: http://www.hifi4all.dk/content/templates/besogsartikler.asp? articleid=1440&zoneid=4

Der findes metalfilm effektmodstande som egner sig specielt til delefiltre. Bemærk det er ÆGTE metalfilm og jeg kan fortælle lyden er udtrakt og bedre end andet jeg har hørt. Det er ingen undskylding for at bruge dårlige cement-modstande. De findes i flere watt-størrelser.  

Bradman

__________________
NSR/Gianelli - two stroke retro

Bradman skrev: JRGW skrev: Så i en hæfte fra Dank Audioteknik (kan vist købes) som omhandler delefiltre, at især komponenter som sidder i serie med højtalerenheden er de steder hvor det giver mest i første omgang at udskifte.Dette firma virker seriøst som en mulighed for eks. at få bedre modstande eks. Vishay-Dale og også Interteknik kondensatoer. Ang. modstande som tidligere nævnt en cementmodstand ses her: I den forbindelse kan man se at denne er en 20 watt effekt så at sætte eks. en 5 Watt i i stedet er en dårlig ide da den kunne brænde af om du skruer lidt op. Der er en artikkel som viser lidt om delefiltere også her: http://www.hifi4all.dk/content/templates/besogsartikler.asp? articleid=1440&zoneid=4 Der findes metalfilm effektmodstande som egner sig specielt til delefiltre. Bemærk det er ÆGTE metalfilm og jeg kan fortælle lyden er udtrakt og bedre end andet jeg har hørt. Det er ingen undskylding for at bruge dårlige cement-modstande. De findes i flere watt-størrelser.   Bradman

Helt rigtig ikke desto mindre bruger producenterne disse i stor udstrækning om det er af vane eller prismæssige årsager eller begge.Spurgte en kent højtalerproducent og han svarede at han troede ikke på eksotiske komponenter i delefiltereret.Kik lige på Svend's indlæg om Dali Cupe hvad sidder der her???? 

__________________
Hilsen JRGW

Sandheden er ikke nødvendigvis det man syntes den burde være...
DIY Thel:http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=62872

JRGW skrev: Bradman skrev: JRGW skrev: Så i en hæfte fra Dank Audioteknik (kan vist købes) som omhandler delefiltre, at især komponenter som sidder i serie med højtalerenheden er de steder hvor det giver mest i første omgang at udskifte.Dette firma virker seriøst som en mulighed for eks. at få bedre modstande eks. Vishay-Dale og også Interteknik kondensatoer. Ang. modstande som tidligere nævnt en cementmodstand ses her: I den forbindelse kan man se at denne er en 20 watt effekt så at sætte eks. en 5 Watt i i stedet er en dårlig ide da den kunne brænde af om du skruer lidt op. Der er en artikkel som viser lidt om delefiltere også her: http://www.hifi4all.dk/content/templates/besogsartikler.asp? articleid=1440&zoneid=4 Der findes metalfilm effektmodstande som egner sig specielt til delefiltre. Bemærk det er ÆGTE metalfilm og jeg kan fortælle lyden er udtrakt og bedre end andet jeg har hørt. Det er ingen undskylding for at bruge dårlige cement-modstande. De findes i flere watt-størrelser.   Bradman Helt rigtig ikke desto mindre bruger producenterne disse i stor udstrækning om det er af vane eller prismæssige årsager eller begge.Spurgte en kent højtalerproducent og han svarede at han troede ikke på eksotiske komponenter i delefiltereret.Kik lige på Svend's indlæg om Dali Cupe hvad sidder der her????

På baggrund af denne snak har lige opdateret min artikel, (og det bliver den regelmæssigt) så det også omhandler modstande, bl.a har jeg fundet frem til en underholdende test og beskrivelse fra High Fidelity af "non-induktive, termiske stabile modstande" og billeder af en modifikation foretaget på et sæt Dali 505 

 Ps Hvad er ægte metal film og hvor findes de (dem til delefiltre)? og hvilke modstande tænkes der på, når der nævnes Vishay-Dale; link og billeder..tak

Mercury kan have en pointe i at nogle højttaleres 'standard' komponenter er valgt ud fra bedst mulig samlet lydkvalitet - altså harmonien og ikke flest mulige detaljer.

Jeg oplevede præcis det samme da jeg skiftede polyester kondensatorerne i mine Mission 752F til samme værdi i polypropylen. Der kom godt nok flere detaljer i lyden, men det var tydeligt at det var polyesterudgaverne der gav den mest korrekte lyd.

Men når det så er sagt så vil det under alle omstændigheder være helt iorden at skifte til samme type (elektrolyt, polyester eller hvad den oprindelige type kondensator nu end er), alene på grund af ældning. Specielt når der er tale om elektrolytter der som bekendt 'tørrer' ud.

Men iøvrigt : SUPER RESPEKT til Beofan for den ekstremt grundige og letfattede beskrivelse af operationen. Det kan simpelthen ikke gøres bedre.